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Lago Champlain


El lago Champlain es un cuerpo de agua natural en Nueva York y Vermont, junto con una parte en la provincia de Quebec, Canadá. Está conectado por canales con el río Hudson.

Descubierto por Samuel Champlain en 1609, el lago era un conducto natural para las fuerzas militares que se dirigían tanto al norte como al sur. Durante las guerras francesa e india, las fuerzas francesas y canadienses obtuvieron una victoria en Fort Ticonderoga en 1758, pero fueron derrotadas por los británicos al año siguiente.

Durante la Revolución Americana, el lago fue utilizado por fuerzas continentales bajo el mando de Benedict Arnold, quien obtuvo una gran victoria en la isla Valcour en 1776. Fue tomado por los británicos en 1777 y permaneció bajo control británico durante el resto del conflicto.

La última actividad militar en el lago fue durante la Guerra de 1812, cuando la destrucción total del comodoro Thomas Macdonough de la flota británica en Plattsburgh Bay en 1814 fue la batalla decisiva de la segunda guerra con Inglaterra.


Historia Natural

El lago Champlain es el octavo cuerpo de agua dulce más grande de origen natural en los Estados Unidos continentales. Champlain cubre 435 millas cuadradas de agua superficial y contiene más de 70 islas. El lago tiene 120 millas de largo con casi 600 millas de costa y se encuentra en un valle flanqueado por las Montañas Verdes de Vermont al este y las Adirondacks de Nueva York al oeste. El lago Champlain contiene 6,8 billones de galones de agua y es una fuente de agua potable para casi 200.000 personas.

El lago tiene cinco segmentos principales: el lago Sur, largo y estrecho y ribereño, el lago principal, la sección más profunda y ancha de la bahía de Malletts, circunscrita por vías históricas de ferrocarril y carreteras, el mar interior, que se encuentra al este de las islas Hero y la bahía Missisquoi. , una bahía grande y discreta rica en vida silvestre.

Treinta y un afluentes principales drenan la cuenca del lago Champlain de 8,234 millas cuadradas, entregando más del 91 por ciento del agua que ingresa al lago. Las desembocaduras deltaicas y los humedales asociados de estos afluentes brindan algunas de las oportunidades para remar más interesantes en el lago.

Historia geológica

Foto de Vincent Rossano.

Las rocas y los accidentes geográficos del valle del lago Champlain son el sueño de un geólogo. El arrecife de coral fósil más antiguo del mundo, las montañas jóvenes hechas de rocas antiguas y el sitio de excavación de una ballena beluga de 10.000 años son solo tres ejemplos de las muchas delicias geológicas del lago.

La costa de Nueva York desde las cercanías de Port Kent al sur es una roca de "sótano", parte de una antigua cadena montañosa que es anterior a las Adirondacks. Aunque las montañas de Adirondack se formaron hace apenas 20 millones de años, ¡estas rocas tienen más de mil millones de años!

La costa de Nueva York en el extremo norte del lago y casi toda la costa de Vermont está compuesta de rocas sedimentarias (calizas, dolomías, cuarcitas) que se depositaron en un mar tropical poco profundo hace unos 500 millones de años. Los arrecifes de coral fosilizados en Isle La Motte se formaron durante este período, al igual que los fósiles en Button Bay.

El precursor del lago Champlain se formó hace unos 200 millones de años. En ese momento, el estiramiento de los continentes hizo que un enorme lecho de roca cayera entre dos fallas paralelas que formaban un profundo cañón conocido como valle de graben.

Más recientemente, los glaciares del Pleistoceno invadieron el área tan al sur como Long Island, cubriendo el área con una capa de hielo de una milla de espesor. Los glaciares se movían lateralmente sobre el paisaje a medida que se volvían más espesos, siguiendo los caminos de menor resistencia a través de los valles. A lo largo del camino, las rocas y los cantos rodados arrastrados debajo de la capa de hielo actuaron como papel de lija frotado contra la tierra. La glaciación comenzó hace unos tres millones de años y continuó hasta hace unos 12.000 años.

A medida que el hielo comenzó a derretirse, los glaciares que retrocedían lentamente hacia el norte limitaron el flujo del agua de deshielo y forzaron el drenaje hacia el sur a través del actual río Hudson. Las presas de escombros obligaron al agua a acumularse en un enorme lago: el lago Vermont. En su apogeo, el lago Vermont tenía una elevación de la superficie de unos 500 pies más alta que el nivel actual del lago Champlain.

Cuando el glaciar retrocedió al norte del Valle de San Lorenzo, la masa de tierra que había cubierto estaba por debajo del nivel del mar como resultado del enorme peso del hielo. Las aguas del océano fluyeron desde el Atlántico formando el Mar Champlain. Los animales de agua salada como la famosa ballena Charlotte retozaban en la región en ese momento. El posterior rebote de la tierra elevó la elevación del lago sobre el nivel del mar. Poco a poco, el agua salada se eliminó y fue reemplazada por agua dulce de los afluentes.

Zonas acuáticas

El lago Champlain se puede dividir en cuatro zonas distintas. Cerca de la costa es el zona litoral. Esta es el área donde la luz del sol penetra hasta el fondo del lago y puede crecer la vegetación sumergida. Con la invasión de los mejillones cebra, la zona litoral ha crecido en algunas áreas porque los mejillones cebra filtran el alimento y pueden aumentar la claridad del agua. Las aguas más profundas se pueden dividir en zona limnética y un zona profunda. La zona limnética es el área de aguas abiertas donde la luz del sol puede penetrar, pero no hasta el fondo. Aquí las algas dominan la base de la cadena alimentaria. La zona profunda perpetuamente oscura se encuentra debajo de la zona limnética, más allá del alcance de la luz solar. Debajo de todo está el zona bentónica, la capa de sedimentos que alberga a muchos organismos. Encuentran su sustento en los detritos que se hunden hasta el fondo durante el año.

Humedales

Foto de Jessica Rossi.

Los humedales, la zona de transición entre la tierra y el agua, se definen por su tipo de suelo, la cantidad de agua estancada que retienen en un año y su vegetación. Las comunidades de humedales del lago Champlain incluyen pantanos, praderas a orillas del lago, bosques de llanuras aluviales a orillas del lago y bosques de llanuras aluviales fluviales. Muchos de los humedales de la costa del lago se han creado durante miles de años debido a la fluctuación de los niveles del lago. Un estudio del Programa de la Cuenca del Lago Champlain de 1994 identificó 166 humedales importantes, de al menos 50 acres o más, con una conexión hidrológica directa con el Lago Champlain.

Los humedales mejoran la calidad del agua al filtrar sedimentos, contaminantes y nutrientes. Protegen las aguas subterráneas y los suministros de agua potable, controlan las inundaciones, estabilizan las costas y previenen la erosión. Proporcionan refugios para numerosos peces y vida silvestre: los lucios desovan en campos inundados, los anfibios se reproducen en estanques temporales y numerosas especies de aves dependen de la cobertura proporcionada por las espadañas.

Muchos humedales se han perdido debido a la presión del desarrollo en las últimas décadas. Se necesitan regulaciones estrictas y una aplicación estricta para proteger a los que quedan.

Comunidades costeras

Algunas comunidades de vegetación costera distintivas se pueden encontrar alrededor del lago Champlain. Las playas de guijarros ocurren regularmente donde las constantes perturbaciones de las olas fragmentan las rocas e impiden el establecimiento permanente de la vegetación. Las playas de arena natural y las dunas se encuentran solo en unos pocos lugares donde los ríos depositan sus sedimentos o donde las corrientes lavan arenas erosionadas en la base de algunas bahías. Las dunas se forman a lo largo de la orilla de algunas de las playas más grandes, cuando los vientos amontonan la arena en acantilados y colinas. Las comunidades de cedro blanco se posan sobre muchos acantilados de piedra caliza y dolomita a lo largo del lago.

El libro Wetland, Woodland, Wildland ofrece información más detallada sobre las comunidades naturales del lago y las tierras altas circundantes.

Animales

El lago Champlain proporciona un entorno rico para una multitud de especies animales.

Los más visibles son los pájaros que vuelan y cazan sobre el agua. Se pueden encontrar más de 250 especies dentro de la cuenca del lago Champlain en un año determinado. En el lago se ven regularmente cuatro especies de gaviotas. Las más comunes y familiares son las omnipresentes gaviotas de pico anillado y las gaviotas argénteas más grandes. Se pueden ver unas cuantas gaviotas gigantes de lomo negro durante todo el año, mientras que las gaviotas de Bonaparte pequeñas y delicadas, parecidas a los charranes, se ven con mayor frecuencia en la primavera y el otoño. Los cormoranes de doble cresta cazan en todo el lago durante el verano. Se informó por primera vez que esta especie ahora común anidaba en el lago a principios de la década de 1980. Las águilas calvas y las águilas pescadoras vuelan. Los charranes comunes y caspios se reproducen en las islas. Entre las aves zancudas que acechan las costas y las zonas de maleza se encuentran las grandes garzas azules, garzas verdes, avetoros americanos, garzas nocturnas de corona negra y, más recientemente, garcetas grandes. Las especies de patos avistados con más frecuencia son el mergo común, el pato buceador y los ánades reales y los patos de bosque, ambos patos de charco. Durante el invierno, grandes balsas de goldeneye común flotan en aguas tranquilas.

Los peces atraen a pescadores de todo el país. El lago Champlain alberga alrededor de setenta especies de peces y otra docena de especies habitan en los afluentes entre el lago y la línea de caída. Las especies de caza populares incluyen una abundancia de diferentes peces pan, lobina de boca chica y lobina de boca grande, lucio del norte, trucha de lago y salmón del Atlántico.

La mayoría de las criaturas que viven en el lago son invertebrados: insectos, caracoles, mejillones, gusanos, una variedad de zooplancton y más. Las comunidades de invertebrados son poco consideradas y no se comprenden bien, pero son una parte integral del ecosistema del lago Champlain.

Aprender

Mirada del lago

Lake Look es un ensayo mensual producido por el Comité de Lake Champlain. Los artículos cubren la historia natural del lago y temas actuales sobre el manejo del lago. Lake Look se distribuye a los periódicos de toda la cuenca y está disponible para los miembros por correo electrónico. Haga clic aquí para registrarse en línea para recibirlos.

Muchas de las columnas de Lake Look se han reunido en el galardonado libro de LCC LAKE CHAMPLAIN: UNA HISTORIA NATURAL.


Libro premiado de LCC & # 039s

Lago Champlain: una historia natural 160pp. tapa blanda $ 18.95

¿Por qué las nubes cuelgan bajas sobre el lago en las mañanas de otoño? ¿De dónde proceden las especies invasoras y cómo llegan? ¿Cómo podría afectar el calentamiento global al futuro del lago Champlain? ¿Cómo llegó el lago aquí?

Las respuestas se pueden encontrar en el galardonado libro de LCC Lago Champlain: una historia natural coeditado por el Comité de Lake Champlain (LCC) e Images from the Past (IfP). Breves ensayos en seis capítulos intrigantes cubren los orígenes del lago y el entorno actual, las fuerzas que definen la región, los fenómenos que se suman a su misterio, el "lago viviente" de plantas y animales, y el futuro del lago.

Escrito con un estilo ligero y atractivo por Mike Winslow, científico del personal de LCC, con fotografías en blanco y negro e ilustraciones detalladas a lápiz y tinta de Libby Davidson, el libro ayudará a las personas a descubrir y comprender los ricos y diversos recursos del lago. El libro se basa en una serie de columnas mensuales, "Lake Look", que LCC ha distribuido a sus miembros y periódicos locales y regionales desde 2002. Lago Champlain: una historia natural es uno de los proyectos cuadricentenarios oficialmente designados por LCC. La publicación ganó una medalla de plata IPPY por publicación regional.

“Este libro contribuye en gran medida a educar a cualquiera que ame la vista del lago Champlain”, señala el autor y ambientalista Bill McKibben. “Mike Winslow y Libby Davidson, con una prosa clara y lúcida y una ilustración precisa y encantadora, responden a docenas de preguntas que se me han ocurrido a lo largo de los años y, mejor aún, responden a preguntas que ni siquiera se me había ocurrido hacer. Esto es menos como una guía de campo y más como tener un naturalista sabio contigo en un viaje ".

“Los lectores obtendrán una mejor comprensión y apreciación de este gran lago”, dijo el Rutland Herald (28/10/08).

Con un precio de venta al por menor de $ 18.95, la publicación de tapa blanda de 160 páginas de 7 ”x 10” es accesible tanto por su contenido como por su precio.

Actualmente estamos agotados y esperando reimpresiones. Si realiza el pedido ahora, la entrega puede demorarse varios meses.


Benedict Arnold lucha valientemente en la isla Valcour

El 11 de octubre de 1776, una flota británica al mando de Sir Guy Carleton derrota a 15 cañoneras estadounidenses al mando del general de brigada Benedict Arnold en la batalla de la isla Valcour en el lago Champlain, en lo que ahora es el condado de Clinton, Nueva York.

Aunque casi todos los barcos de Arnold & # x2019s fueron destruidos, los británicos tardaron más de dos días en someter a la fuerza naval Patriot, retrasando la campaña de Carleton & # x2019s y dando a las fuerzas terrestres Patriot el tiempo adecuado para preparar una defensa crucial de Nueva York.

Un año antes, durante la infructuosa campaña de los Patriots & # x2019 para tomar Canadá, Carleton, el gobernador general real de Canadá, había logrado escapar de los primeros y exitosos ataques del patriota general Richard Montgomery & # x2019 durante el verano y el otoño. Se coló en la ciudad de Quebec, organizó a 1.800 hombres para la defensa de la ciudad y se preparó para esperar el asedio de los patriotas. Los Patriots, que se enfrentaban a una fecha límite ya que sus tropas y sus alistamientos # x2019 expiraban a fin de año, dispararon flechas sobre las murallas de la ciudad el 7 de diciembre. Las flechas llevaban letras exigiendo la rendición de Carleton & # x2019. Cuando Carleton no accedió, los estadounidenses comenzaron un bombardeo de la ciudad con el cañón de Montgomery & # x2019s el 8 de diciembre. Luego intentaron un desastroso asalto fallido el 31 de diciembre, en el que Montgomery murió y Arnold resultó gravemente herido. La acción alrededor de la isla Valcour fue la etapa final del esfuerzo de Carleton & # x2019 por sacar a Arnold de Canadá, de una vez por todas.

Arnold fue considerado un héroe patriota por su valentía en el asedio de Quebec, y antes durante la captura patriota de Fort Ticonderoga, Nueva York, el 10 de mayo de 1775. Arnold, sin embargo, no sintió que hubiera recibido suficientes elogios por sus esfuerzos. y, mientras se desempeñaba como comandante de West Point en 1780, acordó entregar el importante fuerte del río Hudson a los británicos por un soborno de & # xA320.000. El complot fue descubierto después de que el espía británico John Andre fuera capturado mientras llevaba papeles incriminatorios, lo que obligó a Arnold a huir a la protección británica. Luego se unió a los británicos en su lucha contra el país al que una vez había servido tan valientemente.


Lago Champlain hoy

Hoy el Compañía de transporte del lago Champlain continúa transportando automóviles y pasajeros a través del lago en 3 cruces separados, lo que la convierte en la compañía de barcos de vapor más antigua en operación en los Estados Unidos.

Burlington se convirtió en un centro de comercio del norte ya que la mayoría de las montañas de Vermont fueron despojadas de sus bosques. La madera aserrada se trajo a Burlington para ser molida y enviada a toda América del Norte. Para la década de 1850 & # 39, la población había crecido. Cuando los ferrocarriles finalmente se abrieron paso a través de las montañas, el vibrante comercio de barcos de vapor se desaceleró y el enfoque del transporte cambió a los viajes por tierra.

La primera parte del siglo XX trajo dificultades y prosperidad. Muchos jóvenes abandonaron el estado para buscar trabajo en otro lugar. En el área de Burlington, a pesar de este cambio de población, la economía creció lenta pero seguramente. La Gran Depresión causó tiempos difíciles, pero la Segunda Guerra Mundial creó trabajos de manufactura y la prosperidad creció. Los empleos en la industria manufacturera luego desaparecieron en la década de 1950, lo que deprimió la economía local.

Comercialización de Vermont

En la década de 1960, Vermont comenzó a promocionarse agresivamente a través de los esfuerzos de muchas organizaciones estatales y locales, y llevó la industria al Estado de Green Mountain. International Business Machines y General Dynamics llegaron al estado y otros siguieron.

Hoy, la discusión cívica se centra en cómo mantener la calidad rural de Vermont y la calidad de vida superior que llevó a la gente a Burlington en primer lugar. A lo largo de los años, Burlington se ha establecido como una comunidad con visión y la capacidad de seguir para convertir la visión en realidad, ya sea Calle Iglesia en un exitoso centro comercial al aire libre o en encontrar formas innovadoras de mantener limpio y saludable el lago Champlain. La principal preocupación de los residentes de Burlington es continuar garantizando el carácter y la belleza únicos de Vermont.

Algunos sitios web históricos útiles de Vermont:

Visite más en el página de información local. Si tiene otras preguntas o desea ayuda para encontrar un hogar en el área de Greater Burlington VT, póngase en contacto con Brian Boardman Group. También te puede gustar ver nuestros listados o comience su propia búsqueda de casa.


Historia Indígena del Valle de Champlain

Sabael, un hombre de Abenaki que se convirtió en el primer colono permanente del actual Indian Lake, Nueva York. Fuente: http://www.nedoba.org/bio_benedict01.html.

Antes de la colonización europea de América del Norte, los pueblos algonquinos e iroqueses habitaban el área que rodea el lago Champlain. Los asentamientos indígenas de la región se concentraron alrededor del valle de Champlain, así como en los valles cercanos de Mohawk y St. Lawrence, mientras que las montañas de Adirondack sirvieron principalmente como terrenos de caza para los pueblos que habitaban los valles cercanos. 1 Alrededor de la época en que los europeos llegaron por primera vez a la región, los abenaki, una tribu algonquina, ocupaban el área aproximadamente desde el lago Champlain hacia el este a través de New Hampshire, mientras que los mohawk, uno de los seis miembros de la Confederación Iroquesa, ocupaban el área desde el lago. Champlain hacia el oeste a lo largo del río Mohawk y hacia el norte hasta el valle de San Lorenzo. 2 Sin embargo, los límites territoriales entre los pueblos indígenas vecinos no fueron históricamente estrictos y los territorios de caza superpuestos fueron comunes, como fue el caso de los abenaki y los mohawk. 3

El Abenaki occidental tuvo asentamientos hasta el siglo XVIII en las desembocaduras de Otter Creek y los ríos Winooski, Lamoille y Missisquoi y también en Grand Isle, pero finalmente estas comunidades se concentraron en el asentamiento de Missisquoi. Históricamente, las familias de Abenaki viajaron extensamente a través de la región del lago Champlain en canoas de corteza de abedul en el verano y en raquetas de nieve en el invierno, manteniéndose durante generaciones con la caza de especies como alces, ciervos, osos, aves acuáticas y palomas migratorias, especialmente para la recolección de anguilas silvestres. alimentos como butternut, bayas, azúcar de arce y verduras y sembrar maíz, frijoles y calabaza. La gente de Abenaki vivía y viajaba en su mayoría en grupos familiares, pero en tiempos de conflicto las comunidades seleccionaban líderes para los partidos de guerra. Los abenaki se aliaron con otros pueblos vecinos algonquinos que vivían principalmente en el este y el norte, mientras que a menudo luchaban con las naciones iroquesas del oeste. 4

Los Mohawk, que se hacen llamar Kanienkehake ("People of the Flint"), se había establecido principalmente en el valle Mohawk de Nueva York en el siglo XVIII, pero reclaman una patria original que se extiende hacia el sur de Canadá y Vermont también. 5 Los Mohawk formaron una alianza pacífica con otras cuatro tribus iroquesas que ocuparon la mayor parte del norte y oeste de Nueva York pero que “deambularon por el este de América del Norte” para crear los iroqueses, o Haudenosaunee— Confederación aproximadamente un siglo antes de la colonización europea. La alianza siguió siendo una entidad política poderosa que "tuvo que ser considerada por todas las potencias coloniales hasta el final de la Guerra Revolucionaria". 6 Los Mohawks fueron los primeros en unirse a esta Confederación, y son conocidos como los "Hermanos Mayores" de los iroqueses, así como los "Guardianes de la Puerta del Este". Los Mohawk vivían tradicionalmente en las distintivas casas multifamiliares iroquesas conocidas como casas comunales, y cultivaban grandes campos con maíz, frijoles y calabazas, complementando esta dieta con la caza, la pesca y la trampa. 7

Mitchell Sabattis, un famoso guía de Adirondack. 1886. Fuente: Adirondack Museum [TODAVÍA NECESITA PERMISO].

Con la llegada de los europeos en el siglo XVII, el valle de Champlain se convirtió en “un lugar de encuentro cultural donde algonquinos e ingleses, iroqueses y franceses, competían e interactuaban”. 8 Durante los siglos siguientes, asegurar el control europeo de la región "implicó más que simplemente asentar la tierra, requirió la dispersión, despojo y expulsión de los habitantes nativos", y los colonos y comerciantes europeos también trajeron epidemias generalizadas a las comunidades indígenas que sufrieron mucho por introdujo enfermedades como la viruela 9 A medida que los colonos británicos se expandían hacia el norte en Nueva Inglaterra y Nueva York, los abenaki —aliados con los enemigos franceses de los británicos— a menudo asaltaban los asentamientos fronterizos. Sin embargo, en última instancia, muchos abenaki en el valle de Champlain huyeron hacia el norte a otras comunidades nativas cerca o más allá de la frontera canadiense como resultado de la invasión de los colonos en sus tierras tradicionales, mientras que otros permanecieron en su territorio. 10 Para los Mohawks, la expansión del colonialismo de colonos en Nueva York obligó a las comunidades a trasladarse en el siglo XVIII hacia el norte, en el Valle de San Lorenzo, donde se aliaron con los franceses. 11 Algunos Abenakis se refugiaron con estos mohawks aliados franceses, con los que formaron parte de las Siete Naciones de Canadá, 12 y un puñado también se instaló en las montañas de Adirondack. Algunos de estos refugiados de Adirondack Abenaki se convirtieron en guías legendarios de la naturaleza, incluido Sabael, un hombre de Abenaki de Maine que fue el primer colono en Indian Lake y guió a Ebenezer Emmons en su ascenso al monte Marcy, y Mitchell Sabattis, un famoso guía de Long Lake que trabajó con el equipo de topografía de Verplanck Colvin. 13

También es importante recordar que la historia de la opresión indígena en América del Norte no terminó con la llegada de colonos que desplazaron y aniquilaron a las comunidades nativas. La gente de Abenaki fue perseguida, por ejemplo, por el Estudio de Eugenesia de Vermont hasta bien entrado el siglo XX. A través del programa de eugenesia, se estima que al menos 200 personas Abenaki fueron esterilizadas sin el consentimiento informado completo desde aproximadamente 1925-1936, y las esterilizaciones forzadas de personas Abenaki continuaron al menos hasta finales de la década de 1950. El programa calificó a los pueblos indígenas que viven al margen de la sociedad de Vermont como & # 8220mentalmente deficientes & # 8221, & # 8220gypsies & # 8221 y & # 8220pirates & # 8221 para justificar la práctica patrocinada por el gobierno de esterilizar y eliminar a las comunidades pobres y marginadas. 14 A través de programas y actitudes como las demostradas por el programa de eugenesia, los abenaki y otros grupos indígenas de América del Norte han seguido enfrentándose a la violencia estructural, los traumas del colonialismo y la exclusión social en los siglos transcurridos desde que comenzó la colonización europea.


Batalla del lago Champlain

Perspectiva británicaEn 1775, los británicos perdieron el control de sus puestos de avanzada a lo largo del valle del río Hudson en Fort Ticonderoga, Crown Point y Fort St. John. Los asaltantes rebeldes también se apoderaron o destruyeron los barcos británicos que operaban en el lago Champlain, lo que debilitó considerablemente el control de la Corona y los rsquos de la región.

Después de frustrar con éxito la ofensiva estadounidense-canadiense, los británicos siguieron a su enemigo derrotado hacia el sur hasta las colonias estadounidenses. El control del lago Champlain era esencial para ambos lados y, para amenazar a los estadounidenses desde el norte, los británicos sabían que tenían que controlar esa importante vía fluvial.

Debido a que el lago largo y estrecho estaba cerrado al tráfico de aguas profundas en ambos extremos, el general Sir Guy Carleton se vio obligado a organizar una gran flotilla de barcos para ser transportados al servicio en el lago interior. La mayoría de los barcos eran embarcaciones pequeñas con filas y velas, por lo que no eran aptas para moverse contra el viento.

Los barcos fueron desmantelados en Chambly y transportados por tierra a través de los estrechos del río hasta St. John, donde fueron reensamblados y una tremenda hazaña lograda en tan solo 28 días. A raíz de los barcos más grandes, había 400 barcos más pequeños cargados con 7.000 soldados británicos e indios que se preparaban para una invasión de Nueva York.

El comandante naval del general Carleton & rsquos, el capitán Thomas Pringle, finalmente partió de St. John el 4 de octubre, moviéndose lentamente hacia el sur por el río Richelieu en busca de los barcos Patriot que sabían que habían estado operando en el lago. Una semana más tarde, la flota británica pasó por delante de Cumberland Head y por debajo de la isla Valcour antes de darse cuenta de que la flotilla estadounidense estaba dispuesta entre la isla y la costa occidental del lago & rsquos.

Una vez que el Capitán Pringle maniobró su flota para bloquear el acceso sur a Arnold, la batalla por el lago Champlain estaba en marcha.

Perspectiva americana: El 14 de mayo de 1775, en Skenesboro (ahora Whitehall), Nueva York, 50 Patriots liderados por el coronel Benedict Arnold capturaron una goleta británica. Arnold navegó en el barco hasta St. John en el río Richelieu, donde el 18 de mayo descubrió otros 10 barcos británicos de diferentes tamaños.

Sus hombres destruyeron cinco y capturaron a los cinco restantes, entre ellos un balandro de 70 toneladas. La increíble hazaña de Arnold & rsquos acabó con la supremacía marítima de Crown & rsquos en el lago Champlain y, al mismo tiempo, estableció una presencia naval estadounidense ad-hock en el lago clave. Aunque la suerte jugó un papel en su éxito, Arnold era un capitán de barco experimentado antes de la guerra y era hábil en el agua.

Durante el verano y el otoño de 1775, los estadounidenses llevaron a cabo una campaña infructuosa para arrebatar a Canadá de la ocupación británica. Reprendidos, los Patriots se retiraron en la primavera de 1776, con la pequeña flota estadounidense siguiéndolos mientras navegaba hacia el sur por el lago Champlain hacia Nueva York.

En un esfuerzo por mantener el lago y retrasar a los británicos, Arnold se dedicó a construir una flota más grande casi desde cero. Aunque las probabilidades eran altas, juntó las herramientas y el artesano y usó la madera disponible para construir sus pequeños barcos en los tramos sur de la vía fluvial en Crown Point y Skenesboro.

La columna vertebral de su "ldquofleet" estaba compuesta por cuatro robustas galeras de fondo plano, cada una tripulada por 80 hombres. Estas galeras tenían unos 70 pies de largo y 20 pies de ancho, con un mástil corto y vela latina. Su armamento está abierto a alguna disputa, pero es probable que cada uno poseyera uno o más de los siguientes: cañones de 18, 12, 9 y 4, junto con cañones giratorios en el alcázar. También se improvisaron ocho & ldquogondolas & rdquo más pequeñas.

Estas embarcaciones de fondo plano tenían 53 pies de largo con una manga de 15.5 pies y un calado de cuatro pies. Cada uno tenía un solo mástil pequeño con dos velas pequeñas y una tripulación de 45 personas que trabajaban con tres cañones: un cañón de 12 libras en la proa y dos de 9 libras en el medio del barco. Como las galeras más grandes, las góndolas también estaban equipadas con remos.

Con su flota terminada y los británicos acercándose, Arnold movió hábilmente su abigarrada flotilla al estrecho estrecho entre la parte suroeste de la isla Valcour y la costa de Nueva York. Sabía que su flota no estaba a la altura de la del enemigo y decidió, en cambio, confiar en el sigilo y en tácticas inesperadas para compensar su falta de artillería y número.

Con una nave exploradora, observó el canal principal y esperó a que apareciera la flota británica más poderosa. Arnold tomó el Congreso de galeras como su buque insignia, mientras que su segundo al mando, el general David Waterbury, se instaló en la galera Washington.

La pelea: Inexplicablemente, el Capitán Pringle y el General Carleton no pudieron realizar un reconocimiento adecuado y en la mañana del 11 de octubre superaron a su enemigo. El resultado fue que la flota estadounidense no fue vista hasta que los barcos británicos pasaron por el extremo sur de la isla Valcour. Este error le dio a la pequeña flota de Arnold & rsquos el viento y al menos alguna ventaja que de otro modo no habría disfrutado.

Temiendo que Carleton se moviera hacia el norte y usara el viento para rodear la isla Valcour y bajar por el pasaje detrás de él, Arnold ordenó a varios barcos que salieran y se enfrentaran a los británicos, con la esperanza de atraerlos hacia el canal sur de la isla y el extremo suroeste de rsquos. Sin embargo, cuando vio lo grande que era la flotilla enemiga, Arnold retrocedió y se preparó para luchar con sus naves dispuestas en línea a través del estrecho canal.

Alrededor de las 11:00 a.m., los británicos presionaron el ataque. La goleta estadounidense Royal Savage fue la primera víctima del compromiso y rsquos. El fuego enemigo dañó el barco temprano cuando se desprendió del aparejo de la goleta y rsquos y rompió un mástil. Durante el intento de escapar, Royal Savage encalló en la esquina suroeste de la isla. (El Capitán Hawley pudo haber empujado deliberadamente su barco paralizado encallado para salvar las vidas de sus hombres, que se mantuvieron firmes hasta que finalmente fueron expulsados). Perder la goleta, especialmente tan temprano en la pelea, fue un golpe que los estadounidenses podrían maltratar. poder pagar.

La armada de Arnold & rsquos se mantuvo firme e intercambió fuego de artillería durante horas con la flota enemiga más grande, y gran parte de la acción se desarrolló en un rango de aproximadamente 350 a 400 yardas. Los barcos eran pequeños, difíciles de manejar bajo las condiciones climáticas del día, y el humo de la batalla oscureció gran parte de los combates en el estrecho canal. Estos factores contribuyeron a un disparo deficiente, por lo que el combate duró mucho más de lo que hubiera sido de otra manera.

Se dice que Arnold apuntó personalmente muchas de las armas a bordo del Congreso debido a la falta de artilleros entrenados. Ambos lados sufrieron golpes directos y pérdidas, y los estadounidenses se llevaron la parte del león y rsquos del hierro. Uno de los puntos culminantes de la batalla del Patriot fue el daño infligido contra la goleta británica Carleton, que mató e hirió a muchos miembros de su tripulación. Solo las valientes acciones de un guardiamarina de 19 años que se encontraba al mando salvaron el barco.

El anochecer cayó en el lago Champlain alrededor de las 5:00 p.m. y los buques de guerra británicos retrocedieron otras 300 o 400 yardas. Durante este tiempo, el poderoso buque insignia de Pringle & rsquos, Inflexible, se soltó con cinco andanadas de mediano alcance que paralizaron muchos de los barcos estadounidenses e inutilizaron la mayoría de los cañones de Arnold & rsquos. La oscuridad puso fin a la acción.

Arnold estaba justificadamente orgulloso de la pelea que había librado su flotilla, pero sus pérdidas fueron significativas. El Royal Savage castigado fue quemado por los británicos. Los disparos enemigos habían destrozado mástiles y aparejos en las galeras del Congreso y Washington. Cada uno también había sido descascarado en numerosas ocasiones. Ninguno de los dos estaría en condiciones de actuar pronto, si es que lo vuelve a hacer. A las góndolas de Nueva York y Filadelfia también les había ido mal.

El primero perdió a todos los oficiales excepto a su capitán, mientras que la tripulación del segundo había sido diezmada por bolas de hierro voladoras y astillas de madera, el barco quedó paralizado y se hundió una hora después de que la artillería se callara. La oscuridad también había enmascarado una debilidad estadounidense menos visible. La lucha no solo había hecho pedazos a muchos barcos Patriot, sino que casi había agotado el suministro de municiones de Arnold & rsquos. Otra ronda de combates solo podría terminar en derrota para los estadounidenses, una realidad que llevó a Arnold a preparar un escape.

Bajo un cielo nocturno nublado, los estadounidenses amortiguaron sus remos y alinearon sus barcos en una sola fila. A las 7:00 p.m. el Trumbull condujo a la columna estadounidense directamente hacia el sur a lo largo de la costa occidental a través de una densa niebla. Cuando salió el sol el 12 de octubre, la maltrecha flota estadounidense se había alejado a salvo, pero estaba a solo ocho millas de distancia de la isla Valcour. Los problemas de Arnold & rsquos apenas estaban comenzando. Las góndolas de Providence y Nueva York estaban tan dañadas que tuvieron que hundirse. Jersey chocó contra una roca y, junto con el daño de batalla anterior, tuvo que ser abandonado.

El atrevido escape enfureció a los comandantes británicos, que se habían ido a dormir esa noche creyendo que Arnold estaba atrapado y listo para la destrucción. An immediate pursuit was launched. All that day the British rowed after Arnold, both sides fighting the wind now blowing up from the south. Early on the morning of October 13, the wind changed back to the north, and Pringle&rsquos warships overtook the crippled American fleet near Split Rock Point. The fighting began anew with a focused attack by Inflexible and Maria against Arnold&rsquos larger ships.

General Waterbury&rsquos Washington and more than 100 men surrendered when the pair of British ships bracketed the crippled galley. The galley Lee ran up against rocks near the shore and was left to her fate. Inflexible, Maria and the badly damaged but still dangerous Carleton moved alongside Arnold&rsquos flagship Congress, spraying her decks with grapeshot that ripped apart rigging and bodies while cannonballs smashed their way through the flagship&rsquos already porous hull. Woefully outgunned, Arnold knew if he did not get away his entire fleet and every crewman would be killed or captured.

In a stunning display of seamanship and leadership, Arnold ordered his remaining ships to turn into the wind and make a run past the British for Buttonmould Bay on the Vermont shore. His enemy could not sail into the wind, and some reports claim the bay was too shallow for the larger British vessels to safely enter.

Once inside this sanctuary, the Americans stripped the ships of everything of value and scuttled them. Their mission at an end, Arnold and his men marched overland to Crown Point. He could not hold that position and so continued his journey to Fort Ticonderoga, which he and his 200 survivors reached at 4:00 a.m. on the morning of October 14.

For more in-depth research about the Battle of Lake Champlain read the book Guide to the Battles of the American Revolution written by Theodore Savas and J. David Dameron.


Steamboats on Lake Champlain, a brief history

Circa 1910, the Ticonderoga approaching the dock at Thompson’s Point, with the Point’s motor launch Elsa tied to a small dock. Used with permission of the Charlotte Historical Society.

Dan Cole, Contributor

The first steamboat on the lake was the wood hulled Vermont I, built in 1808 in Burlington by John and James Winan, who had worked with Robert Fulton on America’s first steamboat in 1807, the Clermont. Lake Champlain was used extensively for early travel and trade, as the roads were poor and rail was non-existent, and most of the trade was with Canada. But the vagaries of the wind on the lake made sailing difficult. The problem with early steam vessels, as noted with the Redbud in our editorial in this edition, was their slow speed. The Vermont I could make about 5 knots on a good day—if it didn’t break down, which it did regularly. The quality of their construction improved and owners added cozy and well-appointed cabins to attract travelers.

This was taken at the end of Thompson’s Point during a busy summer. Photo courtesy of Ross Andrews.


Samuel de Champlain

Nuestros editores revisarán lo que ha enviado y determinarán si deben revisar el artículo.

Samuel de Champlain, (born 1567?, Brouage, France—died December 25, 1635, Quebec, New France [now in Canada]), French explorer, acknowledged founder of the city of Quebec (1608), and consolidator of the French colonies in the New World. He was the first known European to sight the lake that bears his name (1609) and made other explorations of what are now northern New York, the Ottawa River, and the eastern Great Lakes.

Why is Samuel de Champlain significant?

He was key to French expansion in the New World. Known as the “Father of New France,” Champlain founded Quebec (1608), one of the oldest cities in what is now Canada, and consolidated French colonies. He also made important explorations of what is now northern New York, the Ottawa River, and the eastern Great Lakes.

What was Samuel de Champlain’s early life like?

He was born about 1567 in Brouage, France, a seaport on the Atlantic coast. While little is known of his childhood, he stated that at a young age he developed an interest in navigation and “a love of the high seas.” Some sources claim that he made his first ocean voyage as a teenager.

How did Samuel de Champlain die?

He died of a stroke on December 25, 1635, in Quebec, New France.

Champlain was probably born a commoner, but, after acquiring a reputation as a navigator (having taken part in an expedition to the West Indies and Central America), he received an honorary if unofficial title at the court of Henry IV. In 1603 he accepted an invitation to visit what he called the River of Canada ( St. Lawrence River). He sailed, as an observer in a longboat, upstream from the mother ship’s anchorage at Tadoussac, a summer trading post, to the site of Montreal and its rapids. His report on the expedition was soon published in France, and in 1604 he accompanied a group of ill-fated settlers to Acadia, a region surrounding the Bay of Fundy.

Champlain spent three winters in Acadia—the first on an island in the St. Croix River, where scurvy killed nearly half the party, and the second and third, which claimed the lives of fewer men, at Annapolis Basin. During the summers he searched for an ideal site for colonization. His explorations led him down the Atlantic coast southward to Massachusetts Bay and beyond, mapping in detail the harbours that his English rivals had only touched. In 1607 the English came to Kennebec (now in Maine) in southern Acadia. They spent only one winter there, but the threat of conflict increased French interest in colonization.

Heading an expedition that left France in 1608, Champlain undertook his most ambitious project—the founding of Quebec. On earlier expeditions he had been a subordinate, but this time he was the leader of 32 colonists.

Champlain and eight others survived the first winter at Quebec and greeted more colonists in June. Allied by an earlier French treaty with the northern Indian tribes, he joined them in defeating Iroquois marauders in a skirmish on Lake Champlain. That and a similar victory in 1610 enhanced French prestige among the allied tribes, and fur trade between France and the Indians increased. In 1610 he left for France, where he married Hélène Boullé, the daughter of the secretary to the king’s chamber.

The fur trade had heavy financial losses in 1611, which prompted Quebec’s sponsors to abandon the colony, but Champlain persuaded Louis XIII to intervene. Eventually the king appointed a viceroy, who made Champlain commandant of New France. In 1613 he reestablished his authority at Quebec and immediately embarked for the Ottawa River on a mission to restore the ruined fur trade. The following year he organized a company of French merchants to finance trade, religious missions, and his own exploration.

Champlain next went to Lake Huron, where native chiefs persuaded him to lead a war party against a fortified village south of Lake Ontario. The Iroquois defenders wounded him and repulsed his Huron- Algonquin warriors, a somewhat disorganized but loyal force, who carried him to safety. After spending a winter in their territory, he returned to France, where political maneuvers were endangering the colony’s future. In 1620 the king reaffirmed Champlain’s authority over Quebec but forbade his personal exploration, directing him instead to employ his talents in administrative tasks.

The colony, still dependent on the fur trade and only experimenting in agriculture, hardly prospered under his care or under the patronage of a new and strong company. English privateers, however, considered Quebec worth besieging in 1628, when England and France were at war. Champlain manned the walls until the following summer, when his distressed garrison exhausted its food and gunpowder. Although he surrendered the fort, he did not abandon his colony. Taken to England as a prisoner, he argued that the surrender had occurred after the end of French and English hostilities. In 1632 the colony was restored to France, and in 1633, a year after publishing his seventh book, he made his last voyage across the Atlantic Ocean to Quebec.

Only a few more settlers were aboard when his ships dropped anchor at Quebec, but others continued to arrive each year. Before he died of a stroke in 1635, his colony extended along both shores of the St. Lawrence River.


A lake in crisis

An algal bloom near St. Albans Bay, Vermont. Pollution has repeatedly closed nearby beaches in recent years. Photo by Armand Messier/northernvermontaerial.com

Battling ‘putrid’ outbreaks on the Adirondack Park’s eastern flank, New York and Vermont advocates struggle to reduce phosphorus pollution in Lake Champlain

By RY RIVARD

A few billion years ago, cyanobacteria were creators. The colorful bacteria produced much of the planet’s early oxygen.

Now, they are increasingly known as something else—destroyers.

In lakes around the world and close to home, the tiny floating cells threaten public health and property values. That’s because toxic outbreaks or “blooms” of cyanobacteria, often mistaken for and even called algae, are getting worse.

In Ohio, residents of Toledo couldn’t drink their water for several days in 2014, because it was drawn from a bacteria-filled Lake Erie. In New Jersey, bacteria blooms closed beaches around the state’s largest lake last summer.

New York has put a dozen lakes on a cyanobacteria watch list, including several of the Finger Lakes and two Adirondack lakes.

The first local lake, Lake George—assiduously guarded for decades by strict environmental regulations—has never had a confirmed outbreak of cyanobacteria, but such a “harmful algal bloom” could be devastating to a lake prized for its clear waters.

Ironically, Lake George’s waters are painstakingly protected only to drain straight into the second local lake on the list, a lake in crisis, Lake Champlain.

Bacteria in Champlain—cupped by New York, Vermont and Quebec—are feeding on polluted runoff from around the lake, especially Vermont’s dairyland, and thriving in water that is warming along with the rest of the globe.

“They just want to eat and grow and be warm,” said Natalie Flores, a University of Vermont researcher studying the dangers of cyanobacteria.

When they do all that, their blooms close beaches and put public health officials on alert because of the tens of thousands of people who drink water from the lake.

Number of people who drink Lake Champlain water: About 150,000, according to the Lake Champlain Basin Program.

On the lake’s New York side, blooms have been spotted around the Adirondack hamlet of Port Henry every recent summer and closed beaches at least once most summers.

In reports published by Vermont, trained watchers around the lake have described Champlain in dispiriting terms during blooms that cover sections of the lake and its bays: “putrid,” “smells bad,” “unbelievable stench,” “sections look like broccoli, others like green paint spill,” “pea soup,” “9th day of green,” “awfully discouraging,” “pictures don’t do it justice.” One volunteer reported that they’d like to sample part of the lake for testing but, “I could not get a cup of water without getting in and I was not doing that.”

Various arms of the government have worried about algae in Champlain since at least the early 1900s, when the United States Geological Survey was dispatched to look into “troublesome alga” in the lake. Action took decades, though. Burlington was dumping untreated sewage into the lake until the middle of the century.

Much of the lake’s phosphorus pollution comes from Vermont farms, though several Adirondack Park rivers also contribute. Graphic courtesy of Lake Champlain Basin Program

Now, a more serious and sweeping attempt to control the largest source of pollution—runoff from nearby dairy farms—is one of the major political issues around the lake. It is especially so in Vermont where dairy is a literal and figurative sacred cow.

But other industries now hang in the balance, too. In an area dependent on tourism, the blooms aren’t just an inconvenience—they threaten a way of life.

“No one wants to move to a lake house when the lake has an algae bloom all year long,” said Anne Schechinger, an economist at the Environmental Working Group, a national nonprofit focused on clean water.

Twenty years ago, several dogs died along Champlain’s shores after swallowing cyanobacteria toxins.

The deaths woke up public health officials then but, if anything, the blooms have become more noticeable and likely worse since.

Laurel Casey lives on the Vermont side of the lake, not far from the Lake Champlain Bridge that crosses over from New York’s Crown Point peninsula.

She calls herself a failed cabaret singer. She said she depends on two things for income: her Social Security check and summer tourists who rent a cottage on lakeside property she inherited from her parents.

Casey worries about the blooms on the lake.

She wouldn’t be alone in suffering economic loss from the lake’s woes. In the northern Vermont town of Georgia, three dozen homes near a polluted bay each lost $50,000 in value because of the pollution.

“It keeps me up at night, because, should I sell before everyone figures it out?” Casey said one cold mid-November night.

Laurel Casey lives on the Vermont side of Lake Champlain, across from Crown Point, but worries cyanobacteria blooms caused by farm runoff will scare away tourists and ruin property values for everyone around the lake. Photo by Elodie Reed/Vermont Public Radio

A dairy cow produces about 120 pounds of manure a day. There are about 130,000 dairy cows in Vermont. Many of them are in Addison County, where Casey lives.

Their manure contains phosphorus, an essential chemical known by scientists as a “nutrient,” a friendly label that can be confusing as governments spend millions a year to keep “nutrients” out of the lake. Cyanobacteria love the stuff and when manure lies exposed on a farm during a rainstorm, it can wash right into the lake.

Since the dog deaths, officials around the lake have stepped up their efforts to track and prevent blooms, in part by cutting phosphorus.

Results are mixed, at best.

“It has been extraordinarily slow going,” said Elena Mihaly, an attorney at the Conservation Law Foundation.

New York and Vermont worked together on a major phosphorus reduction plan in 2002. The plan required states upgrade wastewater treatment plants, restore natural habitat, ensure farmers do more to keep manure from being flushed into the river, and prevent urban flooding that drags pollution into the lake. But the Conservation Law Foundation challenged Vermont’s part in court for being too weak. The federal government handed the state a stronger set of rules to follow in 2016.

Now two states are trying to clean up the same lake using plans and numbers created a decade apart. The plans don’t agree on basic things, like how much pollution goes into the lake each year.

The best guess is about 2 million pounds of phosphorus, about 70 percent of it from Vermont. To do its part, Vermont needs to reduce pollution coming from its shores by a third.

The state’s preliminary estimate for how much phosphorus it has been able to keep from running into the lake in a typical year is about 35,000 pounds, thanks to new regulations and state and federal spending on water quality improvement projects. New York says it has been able to prevent slightly more runoff, about 40,000 pounds per year.

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Black Creek — a wetland are near St. Albans Bay, Vermont — shows the effects of phosphorus pollution in Lake Champlain tributaries. Photo by Armand Messier/northernvermontaerial.com

Research on phosphorus levels in the lake’s tributaries in both states shows no overall trend. Worse, some tributaries around the lake seem to carry even more phosphorus now than before.

Julie Moore, the head of Vermont’s Agency of Natural Resources, said it’s too soon to tell how well the state is doing.

“We have very robust tracking of the projects and programs we’re putting on the ground, but 95 percent of phosphorus pollution is weather driven, so we have to overcome the inherent noisiness of weather,” she said.

But the weather is unlikely to cooperate. Officials are seeing more rain and storms so intense they’re called “rain bombs,” a recipe for uncontrolled flashes of water that sweep manure off fields and urban pollution into the lake. By one estimate, phosphorus levels could increase by 30 percent due to climate change in coming decades.

All this means the food for cyanobacteria keeps coming into the lake.

Angela Shambaugh, a scientist with the state of Vermont, said blooms are happening later into the year. In 2019, for instance, blooms were showing up in fall, though they used to end with the summer.

Blooms also seem to be starting earlier, though that’s harder to ascertain. Both the later and earlier blooms would likely tie into the global warming that’s giving bacteria more weeks of favorably warm water to grow, which means a better chance that bacteria will ruin someone’s trip to the lake.

Shambaugh says when she hears from people who are afraid to come to Vermont because of beach closures, she tells them to come anyway. If a beach is closed, there’s still other stuff to do, like hike. Plus, she said, there are blooms elsewhere.

“My advice is you probably have cyanobacteria blooms in your state learn what they look like,” Shambaugh said.

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In Vermont, it sometimes looks like the whole of state government is focused on the lake’s problems. Tourism, after all, helps support some 30,000 Vermont jobs and much of it happens around the lake. According to one study, Vermont risks losing hundreds of jobs and millions of dollars in tourism spending if the lake becomes even slightly dirtier-looking.

In 2019, Vermont lawmakers set aside millions more toward what is intended to become a $50 million-a-year fund to pay for water quality projects—a plan designed to help satisfy federal mandates to improve the lake. New York is also spending millions to curb blooms, but officials are generally not as focused on Champlain specifically.

Vermont’s auditor, Douglas Hoffer, criticized his state for spending more money so far on upgrading wastewater treatment plants—rather than trying to reduce runoff from dairy farms—even though farming is a far larger source of phosphorus pollution than human sewage.

“The price of milk doesn’t include the cost of cleaning up this problem, and that’s true of so many industries that got a pass for 50, 100 years,” he said.

A sign at New York’s Point Au Roche State Park warns of a Lake Champlain algal bloom in October 2019. Photo by Mike Lynch

Other Vermont officials pushed back, arguing that there are other reasons to upgrade sewage treatment plants, like meeting stringent regulations and because inadequate plants can release other pollution besides phosphorus that can also close beaches, like E coli.

Vermont is also working on new rules to make urban property owners contain runoff. When rain lands or snow melts on concrete and asphalt, it sweeps pollution into the waterways. Preventing this might cost $50,000 an acre, leaving hundreds of property owners across the state on the hook for roughly a quarter billion dollars in upgrades.

In the meantime, the blooms are still coming and public scrutiny has largely settled on farms, which are the source of about 40 percent of Vermont’s phosphorus runoff. That’s set up a showdown of sorts between water and milk.

Michael Colby, the head of Regeneration Vermont, a nonprofit that takes on big dairy companies, said the state can have large dairy farms or it can have clean water.

“That’s the choice,” he said. “You can’t have both.”

Chuck Ross, a former state agriculture official who now leads the University of Vermont’s extension, said that’s far too simple.

“Does it mean that we have to do things differently than we do today? Yes,” Ross said. “Does it mean we have to stop farming? No.”

Vermont farmers are eventually expected to reduce their phosphorus runoff by more than half while other sectors have to make relatively smaller cuts.

“So you can look at it that agriculture is subsidizing the other sectors,” Ross said.

Part of Vermont’s problem is past practices, some of which were encouraged by the U.S. Department of Agriculture, which decades ago subsidized farmers who imported phosphorus fertilizer and dumped it on their fields.

Even if officials around the lake succeed in curbing new phosphorus runoff, it could still take a long time for the lake to bounce back because of all that legacy pollution in the soil or already in the lake.

Eric Howe, the head of the Lake Champlain Basin Program, which helps monitor and improve the lake, said everyone around the lake needs to focus on restoring important natural habitat.

“If we wanted the lake to go back to pristine condition, then humans would need to pack up and move out of the watershed,” Howe said. “That is obviously not going to happen and nobody wants that to happen, so what we want to do is reforest the critical areas that have the potential to contribute more pollutants to the lake.”

Casey, the singer and lakeside cottage owner, blames a 450-cow dairy farm uphill of her house for runoff that affects her personally and the lake generally. She admits to being a bit out there (she said she once put manure on herself to show up to a public meeting on pollution).

Now, she has realized such tactics may not be the best ones.

“Crazy isn’t the way to do it,” Casey said. “Legislation is.”

Her neighbors, the Ouellette family, owners of the Iroquois Acres farm, react as anyone might when a neighbor starts accusing them. One of the Ouellettes sent Casey a message that said Casey ought to show visitors her septic system. The point was that it’s not just cow manure that runs into Lake Champlain. Leaking septics at old lake homes and overflowing sewage systems also mean there’s human sewage in the lake, though that’s a much smaller problem overall than farm runoff.

Deep Bay, on Lake Champlain, experienced algal blooms in October 2019. Photo by Mike Lynch

Another Ouellette, Stephanie Ouellette Pope, said the family has looked to buy a manure injection system, which does pretty much what it says: injects manure into the soil to help crops grow, rather than spreading it on the field where it might be washed away.

But Ouellette Pope said the system she looked at would cost nearly a quarter-million dollars, plus the tractors needed to run it.

That’s hard to stomach right now because, for several years, the cost to make a wholesale unit of milk has exceeded the price that farmers can sell the milk for. Basically, cows aren’t going anywhere and farmers are more efficient, so the milk supply is up. Yet consumers want nut milks, like almond milk, instead of the real thing, so demand is down.

“When the price of milk is $15 for a five-year average, you do the math,” Ouellette Pope said.

In Chazy, on the lake’s New York side, it was mid-November and farmer Tony LaPierre was thinking about his manure pit, which holds 3 million gallons.

“You don’t want to be caught with minimal storage heading into the wintertime, because you’re creating too much of a risk,” he said.

Farmers spend a surprising amount of time thinking about this crap. Manure is already valuable, since they can spread it as fertilizer. But it can quickly become a liability if farmers don’t plan ahead. If there’s more rain than expected and their pits fill up, there’s trouble. The manure runs off into the lake.

That means the changing weather is a problem for farmers, too.

LaPierre hopes for a day when his manure could be used to generate electricity, something that some other farmers are already doing. Then it could be even more valuable and less of a liability.


Lake Champlain History

Samuel de Champlain's "discovery" in the summer of 1609 gave the French knowledge that the Native Americans had possessed for centuries. This was knowledge of a body of water that would become known as Lake Champlain.

This waterway had already had a fascinating past by the time that the Europeans arrived. It had been formed by glacier activity, had expanded and contracted, and had turned from salt water to fresh water. It had seen the creatures that lived in it die or adapt to these changes and had seen the coming of man.

Most know the history of Lake Champlain from the wars that were fought upon its waters and surrounding shores. Indeed, the Lakes history shows that it was incredibly important for those efforts. Samuel de Champlain himself brought war to the Lake on his first foray with (and for) the Native Americans at the south end. After that, the French and Indian War combatants utilized the Lake for offensive and withdrawal purposes. Then came the Revolutionary War and the notable efforts of Benedict Arnold and his fleet - a story that every student learns. The last major wartime incursion was in the War of 1812 when the English used the Lake to invade the young American land and were repulsed at the north end by Commodore Thomas MacDonough. Without question, the Lake has a storied past of wartime service.

What is not so well known is its commercial past. In the 1700s, the shores of Lake Champlain began to be settled. With this settlement came the need and desire for trade. Small vessels began to crisscross the Lake with goods, livestock and people. Many of these vessels were canoes or glorified rowboats and were organized by local farmers. One of these ferries is still functioning today, although with a considerably different vessel, in the form of the Ticonderoga Ferry, which has been operating since 1759.

As the years passed, more commerce potential was contemplated. In the 1760s and 1770s, sailing vessels began to ply the trade on the Lake. Bateaux, flat bottomed wooden boats, were particularly well used in the area due to their ability to carry a large payload. Sloops and schooners sailed north and south delivering products to the settlers of the growing towns along the shores. One of the first men to see the value of this commerce was Philip Skene who, while a Major in the English Army, served in the Champlain Valley. He settled at the south end of Lake Champlain in the area now known as Whitehall. In the summer of 1771, he had launched a sloop with works built of red cedar to sail to Canada with cargos of lumber. He also built barges to carry produce north. In 1775 he traveled to London and returned as the Lieutenant Governor of Ticonderoga and Crown Point. Sadly for him, those areas, and his home in Skenesborough, had been seized by patriot forces. At that time he also lost his new trading schooner, Liberty, when it was seized by the Green Mountain Boys and added to the American fleet. By the turn of the 19th century, many vessels were being produced for Lake service, some by imported shipwrights and some by settlers.

By 1814 more than twenty five large (over 25 ton displacement) were sailing across the Champlain waves with cargo. Trade with Canada was very important. Vessels traded raw materials from New York (such as iron and ash) and Vermont (such as maple sugar, flax, and meat) with Canadian ports. On the return trip, they were laden with finished goods from overseas such as rum, linens and woolens as well as tea, coffee and chocolate. Gideon King of Burlington, known as the "Admiral of the Lake" for his virtual monopoly of the carrier trade, increased his wealth greatly while serving as one of John Jacob Astor's agents during this time.

So important was this commerce that even the Embargo Acts of 1807 and 1808, which barred international trade, could not stop the Lake traffic. The Lake Champlain route became a smuggling route for European goods into the United States. In fact, in 1808, there are reports of a particularly difficult smuggler, Samuel J. Mott of Alburgh, and what are described as 7 desperate men as a crew. They used the large bateau Black Snake to smuggle goods. In August of that year, they had a battle with the revenue cutter Fly, under the command of Lieutenant Farrington, near Winooski on the Onion River. In that conflict, Lt. Farrington was wounded and two of his crew and one of the smugglers were killed. Earlier that year, in June, the Black Snake had been involved in another altercation near Windmill Point. According to Richard M. Strum in his book, Ticonderoga: Lake Champlain Steamboat, in 1809 goods valued at more than 75,000 English pounds passed illegally through the Lake, a sum equivalent to approximately $3.7 million in 1996 dollars. Even the War of 1812 didn't stop this illicit commercial traffic. In June of 1814, there is a report that smugglers were caught towing two spars toward Canada to be used to construct the British warship Confiance. Smuggling was a serious business on Lake Champlain.

The age of sail vessels was in full swing on the Lake when, in June of 1808, an odd, noisy vessel appeared. In 1807, Robert Fulton had put the first regularly operating steamer to work on the Hudson River. Two of the men that helped build that craft moved to Burlington and built the steamer Vermont. Just one year after Fulton, Lake Champlain became the waterway with the second regularly operating steamboat in the world. The age of steam had arrived on the Lake. The Vermont steamed a regular course from Whitehall to St. Johns with an optimistic schedule of one week. She could make 6 miles an hour when not challenged with one of her frequent mechanical break downs. The Vermont kept this schedule until October of 1815 when, while transiting the Richelieu River, she shook loose her connecting rod and threw it through her side which sank her near Ash Island.

One of the Vermont's owners (John Winan) decided to continue in Lake service and, with associates, incorporated as the Lake Champlain Steamboat Company. They began to build a new steamer at Otter Creek in Vergennes. They were interrupted by the War of 1812 when Commodore MacDonough commandeered the not quite completed hull and, not being a proponent of steam power, built her as the schooner rigged U.S.S. Ticonderoga.

After the war, the company was at it again. This time a larger boat was laid down and, with second hand engines from a Hudson River steamer, the Phoenix was put into service in 1815. The following year the engines salvaged from the Vermont were installed in a new vessel named Champlain until mechanical difficulties forced their replacement. These two vessels steamed from one end of the Lake to the other on opposite runs. Now Whitehall, NY and St Johns, Quebec were serviced by a vessel every Wednesday and Saturday and points between had the benefit of the transit between them. The cost to travel the whole way was $9 with board and lodging. The steamer Champlain burned at Whitehall in September of 1817. The Phoenix burned while underway in September of 1819 with a loss of life of 6 people. The Phoenix is now a Vermont State Underwater Historic Site lying in between 60 and 110 feet of water on the north face of the Colchester Shoal Reef. The fire in the Phoenix was rumored to have been started by a candle in the pantry but evidence exists that it may have been intentional by competing shipping companies.

The Champlain was replaced in 1818 by a craft double her size which the Lake Champlain Steamboat Company christened Congress. The Phoenix was replaced in 1820 by a vessel, Phoenix II, one third larger than Congress displacing 343 tons. By 1828, seven steamers were traveling Lake Champlain. With this many vessels, the competition for freight became fierce. It was during this period that Plattsburgh harbor became interesting to shippers. Until the 1820s vessels had stopped at Cumberland Head where the storehouses stood and a stage line ran. Operators began looking for ways to make their vessels better and faster. For instance, the Franklin was built in 1827 at St. Albans and displaced 350 tons with a speed of 10 miles per hour.

The Champlain Canal System, opened in 1823, brought more commercial opportunity to the Champlain Valley. Maritime shipping no longer needed to focus on only Canada as a route for goods. New York City became an outlet for cargo as well. In fact, the water route south reduced the travel time of cargo considerably so merchants were very pleased to use the maritime shippers. The age of steam would bring more vessels - and more competition - to 19th century Lake Champlain.


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