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Industria textil del comerciante de telas


En el siglo XVIII, la producción de textiles era la industria más importante de Gran Bretaña. La mayor parte del trabajo se realizaba en el hogar y, a menudo, se combinaba con la agricultura. La mayoría de las telas estaban hechas de lana o algodón, pero también se usaban otros materiales como la seda y el lino.

La tela tejida se vendía a comerciantes llamados pañeros que visitaban el pueblo con sus filas de caballos de carga. Luego, los pañeros llevaron la tela terminada a la ciudad comercial más cercana. El mercado más grande de Inglaterra se celebró en Leeds. Parte de la tela se convirtió en ropa para las personas que viven en este país. Sin embargo, se exportó una gran cantidad de tela.

En general, el trabajo de hilado lo realizan los pobres que viven en aldeas y casas dispersas. Los pañeros, que por lo general viven en las ciudades, envían la lana semanalmente a los hilanderos. Al mismo tiempo, los sirvientes de los pañeros y los caballos devuelven el hilo que los hilanderos han hilado y terminado.

Cada pañero debe tener un caballo, quizás dos, para buscar y transportar para el uso de su manufactura, para llevar a casa su lana y sus provisiones del mercado, para llevar su hilo a los hilanderos, su manufactura al batán y, cuando esté terminado, al mercado para ser vendido.

En el siglo XVII, la extensión de los establecimientos mercantiles y los modos de hacer negocios eran extremadamente diferentes de lo que son en la actualidad. La empresa comercial era sumamente limitada. Debido al mal estado de las carreteras y a la total ausencia de navegación interior, las mercancías solo podían transportarse en caballos de carga.

Leeds es una ciudad grande, rica y poblada, se encuentra en la orilla norte del río Aire, o más bien a ambos lados del río, porque hay un gran suburbio o parte de la ciudad en el lado sur del río, y el conjunto está unido por un majestuoso y prodigiosamente fuerte puente de piedra, tan grande y tan ancho, que antiguamente el mercado de telas estaba en el mismo puente. El aumento de los fabricantes y del comercio pronto hizo que el mercado fuera demasiado grande para limitarlo al puente, y ahora se mantiene en la calle principal, comenzando desde el puente y corriendo hacia el norte casi hasta la casa del mercado, donde el Comienza el mercado ordinario de provisiones.

El mercado está aquí dos veces por semana. A las siete suena la campana del mercado (en el verano anterior, en pleno invierno un poco más tarde). A un extraño le sorprendería ver como en pocos minutos, sin prisas ni ruidos, y sin el menor desorden, se llena todo el mercado; todas las tablas de las trenzas están cubiertas con tela, cerca una de la otra, ya que las piezas pueden estar a gran distancia unas de otras, y detrás de cada pieza de tela, el pañero está de pie para venderla.

Los comerciantes de Leeds recorren Inglaterra con manadas de caballos de carga, y visitan todas las ferias y ciudades comerciales de toda la isla. Otros compradores de tela lo envían a Londres. No sólo abastecen a los comerciantes y al por mayor en Londres, sino también para la exportación a las colonias inglesas en América y a los comerciantes en Rusia, Suecia, Holanda y Alemania.


Industria textil del comerciante de telas - Historia

Usado de esta manera en la India, el chal era esencialmente una prenda masculina, su grado de finura se aceptaba tradicionalmente como una marca de nobleza. Aunque una prenda tan simple en forma y forma sin duda tiene una larga historia en el Cercano Oriente, 3 los mejores mantones de la era moderna son sinónimo del nombre de Cachemira.

Los orígenes de la industria en Cachemira son oscuros. Según la leyenda local, registrada hace más de cien años, 4 el fundador fue Zain-ul - & # 8217Abidin. (1420-70 d.C.), a quien los historiadores han llamado el Akbar de Cachemira, en reconocimiento a su gobierno ilustrado y promoción de las obras públicas. Zain-ul - & # 8217 Se decía que Abidin había introducido tejedores de Turkestán con ese propósito. Aunque no está probada, esta sugerencia tiene cierta importancia, porque cuando llegamos a los relatos de la industria a principios del siglo XIX, encontramos que una característica que la distingue del tejido tradicional en la India propiamente dicha es la técnica empleada. Esta técnica tiene paralelos en Persia y Asia Central, pero en ninguna parte del subcontinente indio hasta donde se dispone de evidencia. Los historiadores textiles occidentales la han llamado la técnica del tapiz de sarga, debido a su similitud en algunos aspectos con la técnica tradicionalmente empleada en Europa para el tejido de tapices. De acuerdo con esto, las tramas de la parte estampada de la tela se insertan mediante carretes de madera (Kashmiri, tojli) sin el uso de una lanzadera. Los hilos de trama por sí solos forman el patrón, estos no recorren todo el ancho de la tela, y se tejen de ida y vuelta alrededor del hilo de urdimbre solo donde se necesita cada color en particular. En otros aspectos, la técnica de Cachemira difiere del tejido de tapices, el telar es horizontal en lugar de vertical, y su operación se parece más al brocado.

Aplicada a los mantones, la técnica del tapiz de sarga era lenta y laboriosa y exigía un alto grado de especialización. La práctica tradicional era que la sección estampada de un chal se produjera en un solo telar (el campo, si era liso, se tejía por separado en un telar simple con lanzadera). En el caso de un diseño rico, esto significaba que un chal podía tardar dieciocho meses o más en completarse. Sin embargo, a principios del siglo XIX, cuando los diseños se hicieron más elaborados y los métodos de entrenamiento más competitivos, se introdujo una nueva práctica de dividir el trabajo de un solo chal entre dos o más telares. De esta manera, un diseño que anteriormente había ocupado un telar durante dieciocho meses ahora podría ser producido por dos telares en nueve meses, o por tres telares en correspondiente menos, y así sucesivamente. Una vez tejidas por separado las distintas partes de un diseño, se las entregaba al artesano (rafugar), que las unía, y las uniones se ejecutaban con tal sutileza y delicadeza que a menudo es imposible detectarlas a simple vista. En 1821, Moorcroft describió este método de distribución del trabajo entre varios telares como una introducción reciente.5 Mencionó hasta ocho telares ocupados en un solo chal, pero más adelante en el siglo, este número se excedió a menudo, y hubo un informe de un el chal se ensambla a partir de 1.500 piezas separadas.6 Estos a veces se denominan & # 8220 chales de retazos & # 8221.

Otra innovación importante introducida a principios del siglo XIX fue el amli o chal trabajado con aguja, que se adornaba íntegramente con la aguja sobre un fondo de tejido liso. (Debe agregarse, sin embargo, que incluso el tilikar o los chales tejidos en telar a menudo traicionan algunos signos de costura porque un rafugar o bordador solía ser responsable del retoque final del patrón tejido en telar. Este retoque a veces incluía el refuerzo de colores donde sea necesario, y ocasionalmente modificaciones incluso más fundamentales en el diseño). Sin embargo, el tipo de chal con un patrón completamente trabajado con aguja era desconocido en Cachemira antes del siglo XIX. Fue introducido por instigación de un armenio llamado Khwaja Yusu, que había sido enviado a Cachemira en 1803 como agente de una empresa comercial de Constantinopole. A los comerciantes nunca se les había ocurrido que la simulación de los patrones tejidos en telar mediante el proceso mucho más simple de bordado con aguja en un terreno llano requería mucho menos tiempo y habilidad y, en consecuencia, menos desembolso. El ingenioso Khawaja Yusuf vio su oportunidad y, con la ayuda de un costurero llamado Ali Baba, produjo las primeras imitaciones tejidas con aguja para el mercado a un tercio del costo de los chales tejidos en telar.7 Además de este enorme ahorro En los costos de producción, los chales bordados al principio escapaban al impuesto gubernamental que gravaba el chal tejido en telar, que en 1823 equivalía al 26 por ciento del valor. Como resultado, se obtuvieron enormes ganancias y esta rama de la industria se expandió rápidamente. En 1803 solo había unos pocos rafugars o bordadores disponibles con la habilidad necesaria para el trabajo. Veinte años después, se estimó que había cinco mil, muchos de ellos provenientes de las filas de antiguos terratenientes8, desposeídos de sus propiedades por Ranjit Singh en 1819, cuando Cachemira fue invadida y anexada al reino sij.

Una tela destinada a servir como base de un amli o chal bordado se colocó primero sobre una tabla y se frotó con un trozo de ágata o cornalina muy pulida, hasta que quede perfectamente lisa. Después de esto, el diseño se transfirió del papel a la tela abalanzándose con polvo de color o carbón. Para el trabajo de aguja, puntadas de tallo lo más planas posible contra el suelo (y, por lo tanto, similares a los patrones tejidos), se tuvo cuidado de cortar los hilos individuales de la urdimbre en la costura. Moorcroft describió la costura de los primeros chales amli como menos perfecta y con la apariencia en relieve o en relieve del trabajo tradicional indio con punto de cadeneta; el método mejorado se aprendió posteriormente de los bordadores de la provincia de Kirman en Persia. realizados a lo largo del siglo XIX, y además de estos patrones de simulación de tejidos en telar, muchos se realizaron con escenas que representan figuras humanas, que se discutirán más adelante en la sección dedicada al estilo. Es importante agregar aquí, sin embargo, que después de aproximadamente 1850 hubo un marcado deterioro en la técnica de muchos & # 8216amli chales, particularmente aquellos con figuras humanas, y algunos de los bordadores recurrieron a una puntada de cadena comparativamente tosca, a veces ejecutada sobre un suelo de algodón.

El material utilizado tradicionalmente para el tejido de los chales de Cachemira era el vellón derivado de una especie de la cabra montesa de Asia central. Capra hircus. Esto se conocía popularmente en Occidente como pashmmina (del persa pashm, que significa de hecho cualquier tipo de lana) o cachemira, de la antigua ortografía de Cachemira. El último término es particularmente engañoso, porque toda la lana de chal utilizada en Cachemira fue importada del Tíbet o Asia Central en primer lugar y no se produjo en ningún momento localmente.

El vellón fue cultivado por el animal como una protección natural contra la severidad del clima invernal de esas regiones. Apareció debajo del áspero cabello exterior, el más fino derivado de la parte inferior del vientre, y se desprendió al acercarse el verano. Aunque las cabras eran los principales productores de lana de mantón, un vellón similar se derivó de las ovejas de las montañas del Himalaya salvajes como el Shapo (Ovis orientals vignei blythi), el Argali (Ovis ammon linnaeus) y el Bharal (Pseudois nayaur hogson) .11 Incluso se afirmó que los pastores tibetanos y los perros # 8217 a veces crecían el mismo vellón.12

La mayor parte del vellón que llegaba a Cachemira pertenecía a uno de dos grados distintos. El mejor y más famoso por su suave sedosidad y calidez se conocía como asli tus, que se derivaba únicamente de los animales salvajes, recolectados de rocas y arbustos contra los cuales los animales se frotaban al acercarse el clima cálido. La extrema finura de este grado probablemente se debió a las mayores alturas a las que los animales pasaban el invierno, y fue este material el que dio lugar a historias bien conocidas de chales tan finos que podían dibujarse a través de un anillo de pulgar, el modo -llamado & # 8220ring chales & # 8221 de fama mogol.13 Sin embargo, el número de chales tejidos en puro asli tus probablemente nunca fue más que una proporción muy pequeña del total, debido a su escasez comparativa, los derechos de importación más altos que se le cobraron , y mucho más tiempo y esfuerzo necesarios para su limpieza y centrifugado. En 1821, se decía que las importaciones anuales de asli tus constituían menos de una sexta parte del volumen total de otras importaciones de lana de mantón, y en toda Cachemira sólo había dos telares especializados exclusivamente en el tejido de asli tus puros. 14

El segundo grado de lana de chal se obtuvo de cabras domesticadas de la misma especie, y esto proporcionó la mayor parte de la materia prima para los telares de Cachemira. Antes de 1800, la mayor parte provenía de Ladakh y el oeste del Tíbet. Poco después del cambio de siglo, sin embargo, hubo una epidemia entre las cabras en estas áreas, y en adelante los suministros se derivaron principalmente de los rebaños mantenidos por tribus nómadas kirghiz e importados a través de Yarkand y Khotan. En la segunda mitad del siglo, la fuente principal fue Sinkiang, y en particular Turfan.15 Como los suministros en este período rara vez eran suficientes para satisfacer la demanda, el vellón de cabra se volvió cada vez más caro en relación con otras lanas. Esto alentó la adulteración y la caída generalizada de los estándares tradicionales, que sin duda fue uno de los factores que contribuyeron al declive del comercio de mantones en la década de 1860, que se analizará más adelante.


Organización de la industria

El primer relato detallado de la industria del mantón de Cachemira es el escrito por William Moorcroft entre 1820 y 1823, conservado en manuscrito en la Biblioteca de la antigua Oficina de la India (ahora Oficina de Relaciones de la Commonwealth), Whitehall, Londres. Estos revelan una situación en la que la división del trabajo estaba muy avanzada hasta el punto de que doce o más especialistas independientes participaron en la confección de un solo chal.

Los primeros de ellos fueron los hilanderos, que eran mujeres que trabajaban en sus propias casas16. La materia prima se les entregó muy sucia, y su primera tarea fue separarla en vellón fino, vellón inferior y pelo. El vellón fino constituía solo alrededor de un tercio del peso total, y esto tuvo que dividirse en dos grados de finura, el segundo se conocía como phiri o lana de segunda, que se reservaba para chales inferiores. Los hilos se hilaban en longitudes de aproximadamente 2500 yardas, luego se doblaban y torcían, y por este trabajo los hilanderos ganaban un máximo de aproximadamente una y media annas o tres medio peniques por día.17


El patrón-dibujante (naqqash) y sus implementos.
Pintado por un artista nativo, C. 1823.
Biblioteca de la Oficina de la India, Oriental Vol. 71
Los tintoreros constituían otro grupo separado, comprando y vendiendo hilo de forma independiente. Moorcroft los cita diciendo que en la época de Mughal se usaban regularmente más de trescientos tintes 18, pero a principios del siglo XIX, cuando estaba escribiendo, este número se había reducido a sesenta y cuatro. La mayoría de ellos eran tintes vegetales: azules y púrpuras de naranja índigo y amarillo de carthamus y rojos azafrán principalmente de palo de tinte. Pero también se utilizaron otras fuentes, incluida la cochinilla para el carmesí y las limaduras de hierro para el negro. Por extraño que parezca, se decía que las verduras se extraían de tapetes o paños ingleses importados, que se hervían con ese propósito19.

Antes de que pudiera comenzar a tejer, participaron al menos otros seis especialistas. Estos eran el creador de urdimbres, el modificador de urdimbres, el enhebrador de urdimbres, el dibujante de patrones, el llamador de colores y el maestro de patrones.

Era el trabajo del urdidor & # 8217s torcer el hilo en el grosor requerido para la urdimbre (normalmente se requieren de 2.000 a 3.000 urdimbres de doble hilo para un chal) el urdidor & # 8217s para almidonar las urdimbres, y la urdimbre- enhebrador & # 8217s para pasar los hilos a través de los lizos del telar.

La importancia del dibujante de patrones, o naqqash, está indicada por el hecho de que recibió la paga más alta, mucho más alta incluso que la del tejedor.20 Los dibujantes de patrones eran pocos en número, y en la segunda mitad del siglo, cuando la industria se expandió mucho, todavía se decía que el arte se limitaba a solo cinco o seis familias. 21 El dibujante de patrones a veces coloreaba su propio dibujo, pero por lo general la elección y la disposición del color se dejaban al llamador de colores (tarah guru). Con un dibujo en blanco y negro delante de él, el llamador de colores, comenzando en la parte inferior y avanzando hacia arriba, llamó a cada color, el número de urdimbres a lo largo de las cuales se requería extender, y así sucesivamente, hasta que el patrón completo o Se ha cubierto el patrón de sección. Esto fue tomado por el patrón-maestro (ta & # 8217lim guru) y transcrito en una especie de taquigrafía inteligible para el tejedor.

Además de los que prepararon las urdimbres de la parte principal del chal, un grupo de especialistas completamente separado preparó las urdimbres de seda de los estrechos bordes exteriores o ribetes. El uso de urdimbres de seda para estas partes tenía la intención de darles más cuerpo o rigidez para que el


Talim o guía de patrones codificada como la utilizan los fabricantes de chales de Cachemira.
Adquirido en Cachemira en 1881
Victoria & amp Albert Museum, I. M. 33-1924
el chal colgaría mejor. Sin embargo, esto tenía la desventaja de provocar una contracción desigual y, a veces, estropear la forma de un chal cuando se lava.

Los tejedores eran todos hombres, entre los que destacaban los ustads propietarios de los telares. El costo de un telar de chal a principios del siglo XIX variaba de una y media a cinco rupias (aproximadamente de 3 a 10 chelines), y un ustad podía poseer entre trescientos y trescientos telares, cada uno normalmente empleando a tres operadores22.

Había dos sistemas principales de contrato entre el ustad y los que trabajaban en sus telares. Uno se basaba en el trabajo a destajo, en el que los tejedores recibían una suma fija por cada cien bobinas que pasaban por tantas urdimbres (lo que permitía una ganancia máxima en el tiempo de Moorcroft & # 8217s de aproximadamente una anna o un centavo por día por hombre, aumentando a aproximadamente el doble de esta suma en 1870) .23 Un segundo sistema se basaba en la asociación, mediante el cual el propietario del telar avanzaba el telar y las materias primas y se quedaba con una quinta parte de las ganancias netas de la venta.


Diseño a partir del libro de patrones de un tejedor de chal. Adquirido en Cachemira en 1881
Museo de Victoria y Alberto, I. M. 32-1924
Los carretes o tojlis con los que trabajaban los tejedores en los lugares de las lanzaderas estaban hechos de madera lisa y clara y tenían ambos extremos carbonizados para evitar que se volvieran ásperos o irregulares con el uso. Cada carrete contenía alrededor de tres granos de hilo y el número utilizado en el tejido de un patrón variaba de 400 a 1500, según el grado de elaboración. En el proceso de tejido, se colocó una tela hacia abajo y el tejedor insertó sus carretes por el reverso. Después de que cada línea de trama se había completado a su satisfacción, el peine se bajaba & # 8220 hacia abajo & # 8221 con un vigor y una repetición de trazos que parecen desproporcionadamente grandes para la delicadeza de los materiales. La calidad o el estándar del tejido era contando el número de pasadas de peine o tramas a la jirah (un dieciseisavo de yarda).

En 1821, Moorfcroft escribió que a veces había hasta cincuenta telares en una sola casa, aunque más comúnmente no la mitad de este número.25 Sin embargo, más adelante en el siglo, a veces se concentraban cien o más telares juntos. & # 8220Fui a inspeccionar una de las manufacturas más grandes de Cachemira & # 8221, escribió un viajero en la década de 1860. & # 8220 El propietario, musulmán, emplea a 300 manos. Su casa es un hermoso edificio de tres pisos, bien ventilado e iluminado, y los trabajadores están sentados en sus telares como empleados en sus escritorios. & # 822126

Moorcroft describió a los principales generadores de beneficios de la industria no como los propietarios de telares, sino como los mohkuns o corredores de chales, que eran intermediarios entre los productores y los comerciantes extranjeros. Más tarde, como resultado de la concentración de la propiedad de los telares en menos manos, surgió una nueva clase en forma de propietarios de grandes manufacturas, conocidos como karkhanadars. El término ustad se aplicó entonces a aquellos que trabajaban como capataces o supervisores del Karkhanadar.27


Lámina 4 Bordes finales de un chal: tejido en telar, Cachemira, principios del siglo XVIII.
Los tejedores eran el sector más oprimido de la industria, y se describía a la mayoría como mal vestidos, desnutridos y permanentemente endeudados. Moorcroft escribió que sin los ingresos suplementarios de la esposa y los hijos, el tejedor promedio ni siquiera podría mantener a una familia.

Después de que Cachemira fuera entregada por los británicos al Maharaja Gulab Singh en 1846, las condiciones para los tejedores se deterioraron aún más. El maharajá recaudó un impuesto de capitación de Rs. 47-8-0 por año en cada tejedor de chal28 y con el fin de asegurar un ingreso constante de este curso, introdujo una ley que prohibía a cualquier tejedor, ya sea medio ciego o incapacitado de alguna otra manera, renunciar a su telar sin encontrar un sustituto (una condición casi imposible de cumplir).Además de esto, se cobró un derecho ad valorem del 25 por ciento sobre cada chal, y su tasación y cobro se transfirió a un cuerpo corrupto de funcionarios, cuyas propias exacciones ilegales supuestamente ascendieron a un 25 por ciento adicional de el valor.29


Lámina 8 Fragmento de mantón: tejido en telar, Cachemira, finales del siglo XVIII
Ante tal opresión, cientos de tejedores adoptaron el peligroso curso de huir del país, una vía de escape que se vio dificultada por el número limitado de pasos de montaña y el hecho de que estaban custodiados. Como medida de la desesperación que llevó a los tejedores a este curso, hay que recordar que se trataba de abandonar a sus familias y saber que serían victimizados como rehenes.30

Aquellos que lograron escapar se establecieron en ciudades de Punjab como Lahore, Amritsar Ludhiana, Nurpur, Gurdasput, Sialkot, Gujarat, Kangra y Simla, todas las cuales produjeron sus propios chales & # 8220Kashmir & # 8221. El tejido de chales se había establecido en Lahore (probablemente por inmigrantes de Cachemira) al menos desde el reinado de Akbar (1556-1605 d.C.), 31 y a mediados del siglo XVII, el viajero francés Bernier también mencionó Agra y Patna a este respecto. Añadió que los chales tejidos en estas ciudades eran inferiores en suavidad y textura a los auténticos cachemir, lo que atribuía a la peor calidad del agua de las llanuras.32 Una razón más probable era la dificultad de obtener el mejor vellón de cabra. Durante siglos, Cachemira había monopolizado las principales fuentes de suministro y, debido a la falta de pasos adecuados que unieran Asia central con las llanuras del norte de la India, era difícil desviar los suministros.33 Como resultado, los tejedores de chales que trabajaban en las llanuras a menudo se veían obligados adulterar vellón de cabra con lana de oveja Kirman & # 8217s.34

Las primeras referencias documentales a la industria del mantón de Cachemira aparecen en la literatura del reinado de Akbar y # 8217 (1556-1605 d.C.), pero desafortunadamente no arrojan luz sobre el estilo.


Placa 13 pieza de chal-tela tejida en telar, Cachemira, finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX.
En el Ain-i-Akbari, de Institutos de Akbar, el Emperador se revela como un gran admirador de los chales que no solo mantenía su guardarropa bien surtido con ellos, sino que introducía la moda de usarlos en pares (dashala), cosidos en la espalda. por detrás, de modo que la parte inferior nunca fue visible.35 De la misma fuente nos enteramos de que los cachemir ya eran reconocidos en este período como obsequios y enviados a países lejanos36.

Hay indicios de que los chales más codiciados durante el período mogol temprano estaban adornados con hilos de oro y plata. En 1630, Manrique describió los mejores ejemplos con bordes ornamentados con flecos de oro, plata e hilo de seda. Ellos (los Príncipes y los Nobles) los usan como mantos, ya sea enfundados en ellos o llevándolos bajo el brazo. Estos paños de elección son de color blanco cuando salen del telar, pero luego se tiñen del tono deseado y se adornan con flores de varios colores y otros tipos de decoración, lo que los hace muy alegres y vistosos. los primeros registros de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales como artículos útiles de soborno. A veces fueron ofrecidos por funcionarios nativos a los europeos, y Sir Thomas Row, embajador de James I & # 8217 en la corte mogol, registra en un lenguaje característico cómo rechazó indignado tal soborno ofrecido por el gobernador de Surat poco después de su llegada en 1616: & # 8220 Y presionándome para que tomara un Gold Shalh, respondí que éramos nuevos amigos: cuando vi alguna constancia en su carruaje y el dinero pagado, sería más libre con él, pero no tendría ninguna obligación. & # 8221 38


Lámina 15 Detalle de un chal
En 1866, Bernier escribió que los chales medían alrededor de 5 pies por 2 1/2 pies y tenían campos lisos, la decoración se limitaba a los bordes finales o cabezas, que tenían menos de un pie de profundidad. 39 Esta superficialidad de los bordes finales parece haber sido característica hasta principios del siglo XIX cuando, como se verá, se ampliaron repentinamente. Thevenot Bernier & # 8217s contemporáneo menciona que el color de fondo variaba, pero que los hindúes favorecían el follimort o la hoja sorda (de feuille-morte) .40

La pieza de mantón más antigua que se conserva en una colección pública es un fragmento conservado en el Museo de Textiles Calico, Ahmedabad (Lámina 1). Consiste en parte de un borde final con una repetición de delicadas plantas con flores espaciadas libremente, representadas en el estilo semi-naturalista de finales del siglo XVII. Los chales con bordes finales similares se representan a menudo en retratos de la Escuela de pintura Golconda, un ejemplo típico es el retrato de Qutb-Shah en Illus. No. 1, frente a la p. 6.

En este período, el motivo característico del diseño del mantón de Cachemira era una esbelta planta con flores y raíces (Fig.1) .41 Combinaba la gracia y la delicadeza del adorno floral persa (del cual se derivó en última instancia) con el naturalismo característico del siglo XVII. arte mogol del siglo. A principios del siglo XVIII, este simple motivo floral se trató de manera más formal y aumentó el número de flores provenientes de una sola planta (Fig. 2). Aproximadamente al mismo tiempo, dejó de ser representada como una flor con raíces y se fusionó con otro motivo decorativo indo persa muy conocido, el jarrón de flores convencional. Muchas de las formas del siglo XVIII delatan su origen dual al conservar tanto el vaso como la apariencia de crecimiento de raíces. El nombre dado a estos motivos florales fue buta, que significa literalmente & # 8216flower & # 8217, y no fue hasta mediados del siglo XVIII que el contorno del motivo comenzó a endurecerse en la forma formal rígida que más tarde se conocería en Occidente como el cono o el pino (pero aún desconocido en Cachemira como buta). Aunque este motivo tuvo antecedentes en los patrones textiles del Cercano Oriente de los siglos VII u VIII d.C., el cono en las diversas formas en las que se asoció con los chales fue claramente el producto de un desarrollo separado.


Lámina 14 Mantón: tejido en telar, Cachemira a principios del siglo XIX.
Independientemente del buta de Cachemira, otro tipo de cono basado en la forma de la hoja apareció más o menos simultáneamente en el arte decorativo persa. Esta forma persa tuvo una influencia importante en el desarrollo posterior del cono de Cachemira, dando lugar a una variedad de formas de cono que eran comunes al arte indo-persa de la época.

Una etapa más se alcanzó en el primer cuarto del siglo XIX, cuando el cono de Cachemira comenzó a perder el rastro de su origen floral naturalista y se convirtió en una forma puramente convencional (Fig. 6). Esto preparó el camino para una etapa final de abstracción cuando el cono se alargó y se transformó en una unidad en forma de voluta como parte de un patrón general complicado (Fig. 8).

Como guía para la datación, las diferentes etapas del desarrollo del cono deben considerarse con cautela. Debido a que una determinada forma se puso de moda en un período determinado, no se siguió necesariamente que los tipos anteriores fueran reemplazados. De hecho, a menudo sucedía que los motivos y patrones más antiguos y bien probados sobrevivían a los nuevos.


Los chales de Cachemira se usaron por primera vez en los círculos de moda en Occidente en el tercer cuarto del siglo XVIII, y en 1800 el comercio de chales entre Cachemira y Occidente estaba bien establecido. La aparición de agentes europeos en Cachemira añadió color fresco a una escena ya cosmopolita. & # 8220En esta ciudad & # 8221, escribió Moorcroft desde la capital, Srinagar, en 1822. & # 8220 Encuentro comerciantes de Gela y de otras ciudades del Turquestán chino, de Uzbeko, Tartaria, de Kabul, de Persia, de Turquía y de las provincias de la India británica se dedicaron a comprar y esperar a que aparecieran artículos de mantón que diferían en cuanto a calidad y diseño de conformidad con el gusto de los mercados a los que están destinados en un grado que probablemente no se sospecha en Europa. & # 822142 Algunos Una indicación de la diversidad de gustos que atendía el tejedor de Cachemira está indicada por las descripciones de los artículos de mantón que figuran en el Apéndice II, compiladas por Moorcroft durante su investigación de tres años sobre la industria del mantón. En la preparación de diseños para el mercado occidental, un comerciante en particular, un armenio llamado Khwaja Yusuf (ya mencionado como el creador del & # 8216amli o chal tejido a aguja, p. 3) - parece haber tenido una influencia importante. Lo había enviado a Cachemira en 1803 por una empresa comercial en Constantinopla, para que le hicieran chales de acuerdo con los patrones que se llevó consigo.


Lámina 18 Faja: tejido en telar, Cachemira, principios del siglo XIX.
La idea original de Khwaja Yusuf & # 8217 al introducir el chal tejido con aguja era simular y vender menos los patrones tejidos en telar. Alrededor de 1830, sin embargo, los trabajadores de la aguja comenzaron a producir un estilo distintivo de diseño con figuras humanas, generalmente ilustrando uno de los romances poéticos más conocidos de la literatura indo-persa, como el Khamsa (& # 8220Five Poems & # 8221) de Nazami (Ver Lámina 23), y el & # 8220Iyar-i danés (& # 8220 Criterio de Conocimiento & # 8221) de Abu & # 8217l Fazal. Se dijo que Tanjit Singh (que dominó Cachemira de 1819 a 1839) admiraba especialmente las escenas que ilustraban sus victorias (solo una de las cuales se completó) .44 Más adelante en el siglo & # 8216amli, los chales a veces se bordaban en forma de mapa. de la capital, Srinagar. 45

La popularidad del chal de Cachemira en Europa en el siglo XIX, sin duda, se debe mucho a las asociaciones románticas con el & # 8216misterioso e inmutable Oriente & # 8217. El nuevo periodismo popular de la época estuvo siempre dispuesto a fomentar este tipo de asociaciones, y esto llevó a la publicación de innumerables artículos de autoridades no calificadas que se proponían explicar la supuesta antigüedad de los motivos y patrones de Cachemira e incluso atribuirles un elaborado simbolismo. Típico de ellos es un artículo que apareció en la revista Household Words, fundada por Charles Dickens: & # 8220 Si una prenda de vestir pudiera ser inmutable, sería el chal (de Cachemira) diseñado para la eternidad en el Este inmutable copiado de patrones que son las reliquias de casta y tejidas por fatalistas, para ser usadas por los adoradores de la prenda antigua, que resienten la idea del más mínimo cambio. 46 La repetición de tales tonterías durante un largo período tuvo su efecto. Por un lado, desmentía el verdadero carácter de la industria de Cachemira como una tradición viva y en desarrollo adaptable a las condiciones cambiantes y, por otro, oscurecía la importante influencia ejercida sobre esos cambios por el gusto europeo.

Una forma de rastrear el desarrollo de los diseños de Cachemira en el siglo XIX es examinando los chales representados en los retratos europeos contemporáneos y en los grabados de vestuario. Estos muestran que el chal más popular en las dos primeras décadas era de forma rectangular con un campo liso y grandes conos florales seminaturalistas en los bordes. 47 A menudo se representan ejemplos en los retratos franceses de la época, particularmente en las obras de Ingres cuyo retrato de Mme. Riviera, pintado en 1805, se reproduce en Illus. No. 6, frente a la p. 26. Mantones similares aparecen en sus prolongaciones de Mme. la Contesse de Touron (1812), Mme. de Senonnes (1814), Baronne Popenheim (1818) y la familia Stamaty (1818) .48

Una característica distintiva del cono en este período fue su punta doblada en forma de serpentina, que recuerda al anterior motivo de ciprés y almendro del arte persa 49. Para 1815, el cono floral semi-naturalista había comenzado a dar paso a un tipo más formal, abstracto (Figs. 6 y 7). También estaban ganando protagonismo los chales con un campo de pañales o enrejados, y entre ellos estaba el chal cuadrado con un medallón en el centro y cuartos de medallón en cada esquina, conocido como chand-dar o & # 8216moon-shawl & # 8217. En 1823, Moorcroft comentó que el gusto persa favorecía los chales en los que el patrón & # 8216 casi completamente cubre y oculta el color del suelo & # 8217 y esto probablemente se refiere a los chales del tipo que se muestra en las láminas 20 y 21.

La mitad del siglo XIX fue un período de gran prosperidad para los comerciantes y marchantes, y también de declive artístico, cuando el gusto extranjero dominó cada vez más el diseño del mantón. Los franceses fueron los principales instigadores, y fue en el año 1850 cuando los primeros agentes franceses llegaron a Cachemira con la misión de mejorar los diseños tradicionales.50 En la década siguiente, muchos visitantes de Cachemira informaron, a veces con aprobación pero más a menudo con Alarm-that & # 8220Los patrones franceses y los nuevos colores, como la magnenta, están comenzando a prevalecer sobre los diseños indios genuinos.51 Quizás valga la pena citar uno de estos relatos en su totalidad:


Lámina 22 Pañuelo o faja: bordado con una aguja, Cachemira, c. 1830
& # 8220 La gran estima en que se mantienen los chales de cachemira en Francia, y la consecuente demanda de los mismos, han inducido a algunas de las casonas de ese país a retener agentes en Srinagar (Srinagar, capital de Cachemira). Un resultado de esto es que los patrones de diseño francés en París y los envían a Cashmere para su ejecución. Aunque todos estos diseños son de estilo oriental, no mejoran el antiguo trabajo de los nativos. & # 8220Los patrones franceses & # 8221, dice el Sr. Simpson, quien trajo al país un ojo artístico experimentado, & # 8220 eran quizás más puros que los viejos, contenían líneas más libres y arrolladoras, pero querían la riqueza medieval del gusto nativo. . Puede describirse como la diferencia entre una pieza de adorno rococó y lo que habría producido un artista del siglo XIII. Había un carácter distintivo sobre el estilo original que está siendo borrado por esta influencia extranjera & # 8221.52

De otros relatos nos enteramos de que los propios tejedores resintieron esta interferencia extranjera. & # 8220Al principio (y de hecho hasta dentro de unos años) se experimentó mucha dificultad para persuadir a los diseñadores nativos para que alteren o corrijan sus patrones. Estaban apegados a su antiguo estilo y no aceptaban alteraciones, pero ahora esta dificultad se ha superado y los tejedores están dispuestos a adoptar sugerencias; de hecho, ahora rara vez comienzan a trabajar hasta que el patrón ha sido inspeccionado o aprobado por el agente para el que trabajaban. trabajo.53

Aunque la explicación de Simpson sobre la contribución francesa al diseño de Cachemira no es muy clara en cuanto a expresión o terminología, da pistas importantes. Al referirse a la & # 8216 riqueza medieval & # 8217 de los patrones tradicionales en oposición a los franceses, probablemente tenía en mente el adorno marginal de los manuscritos iluminados europeos medievales, ante los cuales se hace vagar el ojo inquieto, en circunvoluciones, en marcado contraste con lo que él llama & # 8216 líneas amplias y libres & # 8217 del estilo francés o & # 8216rococco & # 8217, tan característico de los últimos diseños de los chales de Cachemira y Europa.


Lámina 23 Bufanda o faja: bordada con una aguja, Cachemira, c. 1840
La intervención europea en la preparación de diseños fue tan general en este período que cuando los chales de Cachemira se exhibieron en las exposiciones internacionales contemporáneas de & # 8216art and manufactures & # 8217, el agente europeo que encargó un chal recibió todo el crédito por el diseño. En la Exposición de manufacturas de Punjab celebrada en Lahore en 1873, el primer premio fue otorgado a un chal de Amritsar diseñado por un inglés, el Sr. R. Chapman.54

Entre 1850 y 1860, las exportaciones de mantones a Europa se duplicaron con creces, superando con creces la producción total estimada de toda la industria a principios de siglo55. Sin embargo, en la década siguiente se produjo una contracción repentina del mercado. El chal de Cachemira promedio de esa época (como el ejemplo que se muestra en la Lámina 52) ya no era igual a los mejores productos de los telares Jacquard de Lyons y Paisley (láminas 48, 49 y 51) y, sin embargo, su compra era más cara. A este declive se sumó la guerra franco-prusiana de 1870-71, que provocó el cierre del mercado francés de Cachemira y el eclipse simultáneo y bastante repentino del chal como artículo de moda. De ser el orgullo de todas las niñas en su matrimonio y la mayoría de edad, el chal quedó relegado al guardarropa de la abuela. Como resultado, la industria de Cachemira, durante tanto tiempo orientada a las demandas occidentales, estaba condenada al fracaso. El colapso del comercio fue seguido por la severa hambruna de 1877-79, cuando se decía que los tejedores de chales & # 8216 murieron como moscas & # 8217. La mayoría de los supervivientes, con manos tan refinadas y delicadamente ajustadas a la técnica del tejido de chales que eran inútiles para la mayoría de las demás ocupaciones, murieron posteriormente en la indigencia.56 Sólo los trabajadores de la aguja experimentaron un respiro temporal, adaptándose al bordado de colchas. , manteles y similares para el mercado turístico. En una generación de su fase final de prosperidad, la industria del mantón estaba muerta y el arte de sus tejedores se perdió irremediablemente.


Fragmento de un mantón, tejido en telar, Cachemira
A veces, cuando un comerciante no estaba satisfecho con un chal terminado, cortaba ciertas secciones de los patrones y ordenaba que se sustituyeran por otras. De esta manera, la apariencia completa de un chal a veces cambiaba mientras estaba en manos del comerciante.

En la década de 1860, Cachemira produce el chal reversible, el patrón es idéntico en ambos lados de la tela. Esto no reflejó ninguna desviación significativa en la técnica, pero se logró mediante un hábil corte de los hilos sueltos de la trama en el reverso y el delineado de todos los detalles principales en el patrón mediante costura. El ejemplo de la Lámina 33 se mostró en la Exposición de París de 1867 y lleva su etiqueta de exposición original que dice: & # 8220 Bufanda de una tela bastante nueva. Muestra lo mismo en ambos lados. Enviado por Diwan Kirpa ram, 58 Kashmir. Precio: 37 12s Od. & # 8221

Aproximadamente desde el segundo cuarto del siglo XIX, Cachemira tuvo que enfrentarse a la competencia de Persia59, pero al carecer de la experiencia anterior más larga en el tejido de chales estampados, los persas nunca pudieron producir chales de calidad comparable. Hay dos tipos de chales persas que deben mencionarse. El primero está tejido con la misma técnica de tapicería de sarga, los patrones están influenciados por los de Cachemira pero al mismo tiempo se distinguen por un tratamiento floral más atrevido y un mayor énfasis arquitectónico en el diseño. Además, el color predominante es un rojo bastante intenso que no es en absoluto característico de Cachemira. Algunos especímenes de este tipo sobreviven en las colecciones de los museos, generalmente en forma de colchas o tapetes de oración60.

El segundo tipo de chal persa que compitió con Cachemira en el siglo XIX se conocía como Hussain Quili Khan. Estos se distinguen aún más fácilmente por el hecho de que fueron tejidos en seda en telares de arnés, dejando flotando las secciones no utilizadas de las tramas en la parte inferior. En el patrón, a menudo son copias de las telas de Cachemira, y el Victoria and Albert Museum posee dos piezas, una de Hussain Quil Khan y una pieza de Cachemira, que son idénticas en el patrón.61

Además de las imitaciones tejidas, Persia también produjo mantones bordados al estilo de Cachemira. El hecho de que tales chales lleven inscripciones persas no es en sí mismo una indicación de origen persa, porque la escritura persa era de uso común en Cachemira.


1Pietro della Valle, II p. 248

2 Esta definición se aplica a los fines de este estudio. Por tanto, quedan excluidos los chales hechos enteramente de algodón de seda o de materiales distintos de la lana.

3Heredoto, en el siglo V a.C., describió a los egipcios como vestidos de lana en términos que indican un chal (Libro II, 81).

4 Barón Charles Hugel, pág. 118.

6 Coronel J.A. Grant, citado en Kashmir and its shawls (Anónimo), p. 48.

7 Moorcroft, MSS. Sur. 113 págs. 33 y siguientes.

8 MSS. EUR. D. 260 p. 4. Ver también MSS. EUR. E. 113 y D. 264.

9 El hecho es que los últimos & # 8216amli chales & # 8217 son de calidad muy variable. Una posible explicación es que los tipos más toscos fueron hechos en el Punjab por manos menos hábiles.

10 Para aumentar la confusión sobre el uso del término cachemira, el comercio textil de nacimiento ha adoptado ahora una nueva definición no relacionada con la materia prima. Según el director del Shirley Institute, Manchester, el término se usa para describir un cierto tipo de tela que antes se tejía con hilos hechos con fibras de cabra, e incluye la tela tejida con cualquier hilo de lana de alta calidad. & # 8220El tejido debe ser de sarga de trama de 2/1 con un mayor número de púas que terminen por pulgada, dando lo que también se conoce como & # 8220 sarga en efectivo & # 8221 o & # 8220 dorso liso & # 8221 (De una carta al autor fechada 19-3-1954).

11 Moorcroft, MSS. EUR. E. 113.

12 G.T. Vigne, II, 124 y C.E. Bates, pág. 55.

14 Moorcroft, MSS. EUR. D. 260, págs. 1-2.

17 Moorcroft, MSS. Eur, E. 113, pág. 7.

18 Ibíd., Eur.F. 38, carta de fecha 21-5-1820.

19 Vigne, II, pág. 127 y Moorcroft, MSS. EUR. E. 113, pág. 10.

20 Según Moorcroft, los dibujantes de patrones ganaban de 2 a 8 annas al día según la habilidad, en comparación con el máximo del tejedor de 1 anna al día (un centavo).

22 Sólo dos operadores cuando se trata de un patrón muy simple.

24 Moorcroft, MSS, Eur. E. 113, pág. 17.

26 Coronel Grant citado en Kashmeer y sus chales (Anónimo) p. 48.

28 Una reducción de Rs. 2 / - se hizo en 1867.

29 C.E. Bates, págs. 54-7. y R. Thorp.passim.

31 Ain-i-Akbari, yo, 32. Véase también Palsaert, pág. 36. y Manrique, I.p. 429.

37 Marique, I, 428-9. Estos, por supuesto, no guardan relación con los artículos de mantón, relativamente toscos, bordados con hilo de oro al estilo de Cachemira y producidos en el Punjab a finales del siglo XIX.

41O. Falke, fig. 35 y A.C. Weibel, fi1.

42 Moorcroft, MSS. EUR. G. 28, carta de 12 de noviembre de 1822.

45 Un manto de mapa, bordado en 1870, se publicó en la Revista de Arte, Londres, vol. 25, 1901, págs. 452-3.

46 Household Words, 28 de agosto de 1852.

47 El francés Rey, escribiendo en 1823, declaró que antes de este período el cono no medía más de nueve pulgadas de altura. J. Rey, pág. 146.

Los historiadores de los textiles suelen referirse a este motivo como el ciprés & # 8216 doblado por el viento & # 8217; de hecho, representa la forma natural del árbol, cuyos brotes más altos siempre se doblan.

51 Coronel J.A. Grant, citado en Kashmeer and its shawls (Anónimo), p. 48.

52 William Simpson, India antigua y moderna, p. 5.

53 Carta de un agente de mantones de Amritsar, citada por B.H. Powell, página 41

54 B.H. Baden Powell, pág. 45. El mantón particular se reproduce en la obra mencionada, frente a la p. 45.

55 Las cifras de exportación fueron 171.000 en 1850-1 y 351.000 en 1860. Las estimaciones de la producción anterior se basan en Moorcroft MSS. EUR. E. 113, pág. 29.

56 Según las pruebas transmitidas verbalmente, se contrató a tejedores de mantones de Cachemira para tejer alfombras.

58 Este era el nombre del Primer Ministro de Cachemira en ese momento.

59 Al describir la provincia de Kirman, comentó el viajero francés Debeux. on y voit un grand nombre de manufactures de chales qui imitent ceux du Caschmir & # 8217 La Perse p. 57.

60 Ejemplos en el Victoria and Albert Museum (Departamento de Textiles) son T. 41-1942, 1061-75 1061-a-75 y 346-1880.


Muy a menudo, los africanos se representan en imágenes antiguas como personas desnudas, caminando sin ropa. Esto parece bastante extraño con el hecho de que la empresa textil holandesa VLISCO se haya instalado en África, más precisamente en Togo, desde 1846. Entonces, ¿cómo es posible que las imágenes de 1800 y principios de 1900 solo muestren africanos desnudos? La BBC publicó recientemente una historia sobre VLISCO y la tradición textil africana siendo realmente europea. El New York Times afirmó que la tela africana # 8217 era completamente holandesa. Encuentro esto bastante espantoso, y lo llamo una falsificación de la historia.

Para empezar, antes de VLISCO, África tenía una industria textil muy rica, como señaló Kankan Moussa, toda la delegación vestida de algodón tejido con hilos dorados en 1300 durante su peregrinaje a La Meca (esta será una historia para otro día), o la tradición de la ropa Kanembu que se remonta a los años 800. Es engañoso creer que el Wax hollandais es la única tela que usan los africanos, cuando sabemos que el Bogolan surge de una larga tradición de tejedores en Mali, o el paño Kente de Ghana.

Entonces, ¿cuál es la historia del tejido africano? ¿Existe una historia africana del textil?

Como se señaló anteriormente, la industria de las telas africanas es muy antigua y se remonta al año 5000 a.C., cuando los antiguos egipcios comenzaron a cultivar lino y a tejerlo en lino. Una cerámica antigua encontrada en Badari muestra una representación antigua de un telar que se remonta a este período, mientras que una imagen de la dinastía XII de la tumba de Khnumhotep muestra tejedores usando un telar horizontal (ca 2400 aC). Además, las pirámides, esculturas y jeroglíficos muestran claramente a todos los egipcios vestidos. Incluso sus vecinos del sur, los nubios, tenían una floreciente industria textil, como se puede ver en las imágenes de las pirámides de Meroë, y las imágenes de la gran reina Amanishakheto, así como las del faraón Piye. Más tarde, a medida que florecieron varias civilizaciones en África, el algodón se convirtió en una tela de uso más común. El explorador Ibn Battuta menciona la presencia de tejedores en el imperio de Malí y en Tombuctú, en el siglo XIV. Cuando se introdujo el Islam en África Occidental, muchos comenzaron a usar la versión actual del boubou. Paño kente

Hoy en día, se puede encontrar una tradición completa de florecimiento textil en toda África. El Bogolan o & # 8216mud cloth & # 8217 es una tela tejida a mano procedente de Mali. La tela Kente, es la tela nacional de Ghana # 8217, con las más caras hechas con hilos dorados solo para reyes (en los viejos tiempos). Se dice que los exploradores británicos quedaron asombrados por la belleza del atuendo del rey Ashanti. Camerún tiene una larga historia de telas hechas con la corteza de los árboles, con algunas telas hechas especialmente con el obom. Las fibras de la rafia todavía se usan comúnmente para hacer bolsas y ropa. Además, en el oeste de Camerún, los reyes se visten con ropa finamente tejida hecha por los mejores tejedores del reino adornada con abalorios. Los pigmeos usan telas de corteza hechas de higueras tropicales, mientras que la gente de Chad y la República Centroafricana tejen tiras de algodón en telares horizontales con una variedad de tintes naturales.

El pueblo Kuba de la República Democrática del Congo usa rafia y fabrica algunas de las mantas, ropa y esculturas tejidas a mano más hermosas. Los ndebele de Sudáfrica y Zimbabwe tienen una rica tradición de magníficos edredones y mantas de colores totalmente hechos a mano. Muchos envidiarían la elegancia, el color y la presentación de las mujeres ndebele bien vestidas.

Entonces, ¿por qué el New York Times y la BBC intentan falsificar la historia? Incluso los patrones de VLISCO no son europeos, ya que están inspirados en africanos y están hechos para abordar las necesidades de la población africana. Sí, los africanos han usado textiles VLISCO y muchos Nana Benz han prosperado con ellos, pero eso no significa que no tengan su propia rica tradición textil. Los africanos tienen su industria textil que se remonta a milenios y probablemente ha inspirado a muchos en el mundo. Así que hoy, mientras usa un hollandais de cera, recuerde que hay telas Kente, Bogolan y muchas otras hermosas prendas hechas por artistas locales que merecen elogios. Los dejo con un video documental sobre el tejido de telas Kente. ¡Disfrutar!


Industria textil del comerciante de telas - Historia

Fabricación de ropa y prendas de vestir

La ropa, tradicionalmente hecha en casa o por sastres personalizados, comenzó a producirse comercialmente a principios del siglo XIX. En Chicago, esta industria se desarrolló rápidamente después del Gran Incendio de 1871 y siguió siendo uno de los sectores más dinámicos hasta la Gran Depresión.

Fábrica de explotación de la industria de la confección, 1905
A partir de la década de 1860, los comerciantes de ropa de city & aposs men & aposs emplearon sastres y tenían ropa lista para usar en su tienda. La industria se expandió en la siguiente década, ya que los comerciantes-fabricantes como Harry Hart y Bernard Kuppenheimer produjeron trajes y ropa de trabajo y los comercializaron en los estados del Medio Oeste y del Sur. Esos años también vieron la producción de ropa para mujeres y aposs agregada a la industria, cuando fabricantes como Joseph Beifeld comenzaron a producir capas confeccionadas. Chicago se involucró cada vez más en la competencia a nivel nacional, lo que llevó al sistema de sudoración en la década de 1880. Los fabricantes enviaban trabajo para que lo hicieran los contratistas y subcontratistas, que a menudo abrían pequeñas tiendas en los distritos pobres, el Near West Side en particular, y contrataban inmigrantes por largas horas con salarios bajos. A principios de la década de 1890, los reformadores urbanos se involucraron en una campaña contra los talleres de explotación en Chicago y en todo el país.

Mujeres y fábricas de prendas de vestir aposs, 1925 (Mapa)
En ese momento, sin embargo, Chicago ya estaba recurriendo al sistema de fábricas. Tratando de asegurar una ventaja frente a sus competidores de Nueva York y Filadelfia, los fabricantes comenzaron a producir mejores calidades de prendas con materiales y mano de obra finos. Establecieron grandes fábricas, donde cada trabajador tomó solo un segmento de todo el proceso de producción y lo realizó con destreza. También se esforzaron por mejorar la imagen pública de las prendas confeccionadas a través de la publicidad nacional. El pionero en este campo fue Joseph Schaffner de Hart, Schaffner & amp Marx, una empresa de Chicago que se convertiría en un gigante, empleando a 8.000 trabajadores y liderando la industria de la confección de Estados Unidos a principios del siglo XX. Estos esfuerzos, dirigidos a las clases medias urbanas emergentes, llevaron a la expansión industrial. A finales de siglo, Chicago se convirtió en el segundo centro de producción más grande de ropa para hombre y aposs, con una producción que ascendía aproximadamente al 15 por ciento del total nacional. Nueva York, como centro de la moda, dominaba la ropa de mujer y aposs, atrayendo numerosas tiendas pequeñas y produciendo cuatro quintas partes de la producción nacional. Con solo el 4 por ciento del mercado de mujeres y apóstoles, Chicago se concentró en capas y trajes e intentó establecer solo unas pocas fábricas pequeñas.

Robbins con Garment Strikers, 1915
Aunque el sistema fabril nunca reemplazó por completo la sudoración, condujo a relaciones laborales modernas. La diversidad étnica caracterizó particularmente a la fuerza laboral de Chicago & aposs, que incluía un número significativo de suecos, checos, polacos y lituanos, además de judíos e italianos. La fuerza de trabajo siguió estando aún más fragmentada por género y habilidades. Las mujeres constituían la mayoría en el taller, pero tenían poco acceso a trabajos bien remunerados. Los cortadores, en su mayoría de ascendencia alemana o irlandesa, despreciaban a los sastres. Sin embargo, las fábricas, ubicadas principalmente cerca de asentamientos de inmigrantes en los distritos del Noroeste, Cercano Oeste o Sudoeste, además del Loop, ayudaron a los trabajadores a cultivar redes sociales cercanas y recurrir a la acción colectiva. En ropa de hombre y apóstoles, una huelga general que involucró a más de 40.000 trabajadores y que duró 14 semanas en 1910-11 impulsó la formación de un sindicato local de trabajadores inmigrantes. Esta organización, constituida por United Garment Workers, ayudó a poner en marcha la Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) en 1914. Bajo el liderazgo de Sidney Hillman, la ACWA organizó completamente Chicago en 1919 y reclamó una membresía de 41.000 al año siguiente. El Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección y Apos (ILGWU) ayudó a los pequeños e inestables sindicatos de ropa de mujeres y aposs de la ciudad a formar una junta conjunta en 1914. La junta conjunta llevó a cabo campañas de sindicalización y pronto consiguió un acuerdo con los empleadores en toda la ciudad. Para 1920, ILGWU reclamó una membresía de 6,000, dos tercios de la fuerza laboral de Chicago & aposs women & aposs.

La mitad de la década de 1920 resultó ser un punto culminante. Con una mayor participación del mercado nacional que antes y con las relaciones laborales estabilizadas mediante la negociación colectiva, la industria de la confección de Chicago & aposs se enfrentó a nuevos desafíos. Los hombres buscaban prendas de menor precio y gastaban más dinero en automóviles, radios y otras comodidades modernas. Las mujeres preferían el vestido y la cintura al abrigo y la falda, y a menudo usaban traje. Los fabricantes estaban menos interesados ​​en las innovaciones tecnológicas que en las concesiones que debían hacer los sindicatos. Cuando ILGWU perdió una gran huelga en 1924, la ACWA se retiró sin renunciar por completo a los altos salarios. En consecuencia, las grandes firmas de ropa para hombres y apóstoles intentaron mantener las ventas integrando los puntos de venta al por menor, pero las pequeñas comenzaron a irse a pueblos no sindicalizados en el campo del Medio Oeste.

A finales de la década de 1920, la industria de la confección de Chicago & aposs ya estaba en declive, una tendencia muy acelerada por la Gran Depresión. El New Deal revivió la ropa de mujeres y aposs Los contratos gubernamentales de uniformes militares impulsaron a los hombres y aposs y la prosperidad de la posguerra benefició temporalmente a ambos. Pronto, sin embargo, los fabricantes empezaron a salir de Chicago, muchos de los cuales se instalaron en el sur, donde los gastos de mano de obra eran menores. Los costos de producción más bajos se ajustan a las preferencias estadounidenses de gastar menos en ropa que en hogares, electrodomésticos y automóviles, y para ropa informal que se adapta al aumento del tiempo libre y al estilo de vida suburbano. Los costos más bajos también hicieron que fuera más fácil competir con las importaciones, en particular las fabricadas en países de bajos salarios en el noreste de Asia, que estaban tomando una participación cada vez mayor del mercado estadounidense. A mediados de la década de 1970, Chicago contaba con solo 7.000 trabajadores en la industria de la confección. Los pocos fabricantes que aún quedan en la ciudad han intentado integrar la confección de ropa de hombre & aposs y de mujer & aposs y experimentar con nuevas tecnologías como el corte por láser o la costura programada.


Historia de los talleres clandestinos: 1820-1880

¡Trabajo Trabajo trabajo! Hasta que el cerebro comience a nadar ¡Trabajo-trabajo-trabajo! ¡Hasta que los ojos estén pesados ​​y apagados! Costura y fuelle, y banda Banda, fuelle y costura, hasta que los botones me quedo dormido y los coso en un sueño ". -" Canción de la camisa "de Thomas Hood, 1843

Desesperado e indigente

Las costureras eran las hijas, esposas y viudas de los trabajadores pobres de las granjas empobrecidas de Nueva Inglaterra y las comunidades urbanas de la clase trabajadora, así como inmigrantes recientes de Gran Bretaña, Irlanda y el norte de Europa. Para las mujeres pobres, las oportunidades de empleo eran escasas. La costura de prendas de vestir era a menudo un acto de desesperación más que una ocupación de elección.

La forma en que vivían estas mujeres, la miseria e insalubridad de la ubicación y naturaleza de sus viviendas, la imposibilidad de proporcionar alguna de las más mínimas recreaciones o cultura moral o intelectual o de educar a sus hijos es fácil de imaginar pero aseguramos al público que requeriría una imaginación extremadamente activa para concebir la realidad ". - New York Daily Tribune, 7 de marzo de 1845

Cuando los reformadores compararon las condiciones laborales de algunos trabajadores del norte con las de los esclavos, a menudo tenían en mente a las costureras. "Si estoy menos preocupado por la esclavitud que prevalece en Charleston o Nueva Orleans", escribió el editor del periódico de Nueva York Horace Greeley en 1845, "es porque veo tanta esclavitud en Nueva York, lo que parece reclamar mis primeros esfuerzos".

Industria de prêt-à-porter

La mayoría de la ropa en la América preindustrial se confeccionaba a medida para un individuo en particular, ya sea en casa o por un sastre o modista. Una excepción fue la llamada tienda de chapuzas, que producía y vendía prendas baratas y confeccionadas para trabajadores solteros, marineros en viajes largos y, cada vez más después de la década de 1810, para esclavos del sur.

Para ampliar sus mercados y mantener ocupados a sus trabajadores y equipos durante los períodos de escasez, tanto las tiendas de basura como las sastrerías comenzaron a producir en el siglo XIX una gama completa de prendas listas para usar para hombres. Esta expansión se vio favorecida por la nueva tecnología, un cambio en el gusto popular hacia modas más holgadas que requerían una confección menos precisa y la creciente aceptación social de la ropa confeccionada.

Aunque algunos artículos como capas, corsés y faldas de aro se producían comercialmente, la mayoría de la ropa de mujer a mediados del siglo XIX todavía estaba hecha a medida en casa o por modistas a sueldo.

A medida que la demanda de ropa confeccionada aumentó en la década de 1820, los dueños de las tiendas descubrieron que podían reducir sus costos laborales cortando la tela ellos mismos, delegando las simples tareas de costura a las mujeres que trabajaban en casa y pagándoles entre un 25 y un 50 por ciento menos que los hombres jornaleros. sastres. Esta innovación condujo al surgimiento de la explotación industrial de la confección.

Edward Hazen's El sastre, 1836

Tomado de Panorama of Professions and Trades, 1836. Cortesía de SI Library.

Anuncio de Weed Sewing Machine Company, década de 1850

Cortesía de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Ropa de esclavo

Transporte de la recolección de toda la semana "por William Henry Brown

Colección histórica de Nueva Orleans

La disponibilidad de textiles baratos de las fábricas de Nueva Inglaterra y la Ley de Tarifas de 1816, que gravaba los productos de algodón importados, permitió a los comerciantes de Boston, Nueva York, Filadelfia y Baltimore apoderarse del rentable "Comercio del Sur" de ropa de esclavos de los fabricantes británicos. En 1860, dos tercios de las prendas de vestir confeccionadas en Nueva York se fueron al sur.

Los nuevos inventos y las nuevas formas de diseñar ropa ayudaron a crecer a la industria del prêt-à-porter. A principios del siglo XIX, los sastres comenzaron a adoptar sistemas de diseño y tamaño proporcionales. Esto hizo posible estandarizar el corte de las piezas de la prenda, un paso crucial en la creación de ropa producida en masa.

Cortesía de la Biblioteca del Congreso.

Modelo de patente de máquina de coser Isaac Singer, 1855

La industria de la ropa confeccionada adoptó rápidamente las máquinas de coser en la década de 1850, alegando enormes ahorros de tiempo en la costura a mano. Preocupados de que las máquinas dejarían sin trabajo a las costureras, varios reformadores instaron a los fabricantes a no usarlas. Sin embargo, pronto quedó claro que la industria en rápida expansión todavía requería el trabajo de decenas de miles de trabajadores.

Las empresas de máquinas de coser ofrecían planes de pago para ayudar a que sus productos fueran asequibles para las costureras que trabajaban en casa. Aunque las máquinas mejoraron drásticamente la productividad y bajaron el precio de la ropa, no aumentaron mucho los ingresos de estas mujeres.

La industria del prêt-à-porter se expandió durante la Guerra Civil. Para satisfacer la demanda de uniformes, los fabricantes de prendas de vestir aumentaron la producción mediante la construcción de fábricas y redes de costureras. También desarrollaron métodos de producción más eficientes y una mejor comprensión del tamaño mientras se preparaban para satisfacer la demanda de los consumidores al final de la guerra.

Chaquetas como esta se produjeron en cantidades masivas durante la Guerra Civil. Esta chaqueta de servicio en particular fue usada por el contralmirante David G. Farragut mientras dirigía el fuego del buque insignia Hartford durante la Batalla de Mobile Bay el 5 de agosto de 1864.

Esfuerzos de reforma tempranos

“Se las puede ver en esas tiendas sentadas en largas filas, amontonadas en un ambiente caluroso y cerrado, trabajando a destajo, 30, 40, 60 o 100 niñas apiñadas, trabajando a 20 y 25 centavos por día”. - Aurora Phelps, costurera y organizadora laboral, 1869

Aunque las fábricas de ropa aumentaron en importancia a mediados del siglo XIX, la mayoría de las costureras trabajaban en casa o en grupos muy pequeños. Cosiendo de forma aislada, las costureras no establecieron organizaciones duraderas para abogar por mejores salarios y condiciones de trabajo, como habían comenzado a hacer los trabajadores de otras industrias.

Los reformadores sociales, los primeros líderes laborales y las organizaciones caritativas pidieron salarios más altos y mejores condiciones laborales para las costureras. Varios periódicos asumieron su causa, exponiendo las duras condiciones en el comercio de agujas. Los intentos de los reformadores de establecer cooperativas en varias ciudades ayudaron a algunos trabajadores, pero lograron poco efecto permanente.

Unión protectora de mujeres trabajadoras - Audiencia de queja contra el comerciante de máquinas de coser ”, Harper's Weekly, 21 de febrero de 1874

Grupos como el Sindicato de Protección de la Mujer Trabajadora arbitraron disputas y proporcionaron caridad limitada.

Su número y sus necesidades son tan grandes, y la competencia tan urgente, que están totalmente a merced de sus empleadores ". - Matthew Carey, reformador social, 1830

¡Ah! Hermosas muchachas, cuando doblas tus hermosos vestidos, ¿alguna vez piensas en mujeres demacradas, pálidas y grises que se afanan por la más mínima carne y bebida, de mujeres esbeltas y jóvenes como tú, que fatigosamente se afanan durante largos días?

Poema e ilustración de "Vestidos: los que los hacen y los que los usan", Harper's Bazaar, 17 de marzo de 1877

Harper's Bazaar alentó a los consumidores a asumir la responsabilidad de las condiciones laborales de las mujeres que confeccionaban su ropa.


¿Qué hace que una camisa de Madras sea tan Madras?

La camisa de madras que cuelga en su armario es el artículo genuino, siempre que cumpla con algunos criterios importantes, a saber:

  • Debe provenir de la India Chennai (Madras), dice la Comisión Federal de Comercio de EE. UU.,
  • Ambos lados de la tela deben tener el mismo patrón; de lo contrario, es falso y
  • Debe estar tejido a mano, las pequeñas fallas en la tela lo delatarán como tal.

Las madras de algodón están tejidas con una frágil fibra de algodón de fibra corta que no se puede peinar, solo se puede cardar. Esto da como resultado “protuberancias” o destellos, puntos gruesos en el hilo que le dan a la madras su textura única. El algodón se tiñe a mano después de hilado, tejido y acabado en unas 200 pequeñas aldeas de la zona de Madrás. El tejido de algodón de Madrás también se puede ensamblar, lo que da como resultado una camisa, pantalón o chaqueta de Madrás con "parche".

Muchos tejedores han aprendido de generaciones de tejedores que les han precedido, lo que ha dado como resultado un tejido rico en ADN cultural y tan venerado que está protegido por el gobierno indio. Irónicamente, los propios indios evitan las madras en gran parte, excepto en pijamas, debido a su asociación algo negativa con los pareos de madras que usa la clase trabajadora. En Estados Unidos, las mantas escocesas de algodón disfrutan de un atractivo continuo entre los adinerados: la proverbial sabiduría del "tesoro de otro hombre" en acción.

Esa es una gran historia para una playera. La próxima vez que busque sus cuadros escoceses de Madrás, sabrá que está usando algo especial.


Industria textil del comerciante de telas - Historia

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2020 | Volumen 41

Tela y ropa de esclavos Esclavos: artesanía, comercio e industria
Madelyn Shaw

“Tengo un recuerdo vívido del vestido de lino y lana que me regalaba la señora Flint todos los inviernos. ¡Cómo lo odiaba! Fue una de las insignias de la esclavitud. & # 8221

- Harriet Jacobs (1813-1897) recordando sus años como esclava en Carolina del Norte [1]

En 1860, el censo federal contaba con casi cuatro millones de hombres, mujeres y niños esclavizados en todo el sur de Estados Unidos, la mayoría de ellos nacidos en los Estados Unidos y la mayoría trabajando en los campos de algodón del sur inferior. Vestir esa enorme población era una industria en sí misma —de hecho, varias industrias— que conectaba muchos segmentos de la economía estadounidense con la institución de la esclavitud. En ausencia de un relato de época autorizado que describa estas industrias, nuestra comprensión de los complejos procesos y sistemas requeridos para vestir a las personas esclavizadas en el sur temprano debe extraerse de cartas, memorias, objetos existentes y otra documentación que se conservan.

Los trabajadores esclavizados generalmente recibían la mayor parte, si no toda, de su ropa como un subsidio de sus dueños. Algunos propietarios entregaban telas, esperando que los esclavos cortaran y cosieran su propia ropa, algunas amas de las plantaciones cortaban o supervisaban el corte de prendas de telas hechas en la plantación o compradas, para ser confeccionadas por costureras esclavas o por la señora y sus hijas y a veces se importaban prendas confeccionadas o piezas precortadas de fabricantes del norte. El dueño de esclavos de Mississippi, Stephen Duncan Jr., permitió a los esclavos en su plantación de Carlisle lo que un historiador ha llamado una asignación anual "comparativamente generosa" en la década de 1850: hombres y niños recibieron ocho yardas de tela de algodón para hacer tres camisas de cinco yardas y media de Lowells u osnaburg por dos pares de pantalones de verano y dos y tres cuartos de yardas de jeans para pantalones de invierno, además de un abrigo hecho con tela de manta y dos pares de zapatos. Las niñas y las mujeres recibieron trece yardas de camisa por tres turnos y una bata dos yardas y media de Lowells u osnaburg por una enagua cinco yardas de linsey por un vestido de invierno y, si era trabajadora de campo, una manta y dos pares. de zapatos. Las mujeres que trabajaban adentro recibieron solo un par de zapatos y ningún abrigo. A todos los niños, independientemente de su sexo, se les dio un lino y tres “slips” de algodón hechos de aproximadamente un metro y medio de tela. [2]

El exesclavo Louis Hughes recordó en sus memorias que los trabajadores de campo retenidos en la plantación de Mississippi propiedad de su maestro Edmund McGee recibieron dos camisas, dos pares de pantalones de verano y de invierno, además de un abrigo, un sombrero y un par de zapatos. invierno. Las mujeres recibieron dos vestidos de verano y camisones y al menos un vestido de invierno (aunque el texto no es claro en este punto). Las mujeres también recibieron un par de zapatos de invierno y tela a modo de turbante, y las mujeres emprendedoras confeccionaron calzones con pantalones de hombre desechados, atados por encima de la rodilla para proteger sus piernas. Una vez, McGee compró una gingham a cuadros rojos y amarillos en Memphis que se distribuyó para hacer turbantes "solo los domingos" para las trabajadoras. El propio Hughes, como sirviente de la casa, vestía pantalones y un abrigo hecho con la ropa desechada de su amo hasta que McGee construyó una nueva mansión en Memphis, cuando Hughes recibió una camisa blanca de pecho rígido, un delantal de lino blanco y una lana nueva. traje de paño para servir en la mesa. Hughes recordó que "este pequeño cambio" en su apariencia lo alentó, lo que se avecinaba en una vida que "no había conocido comodidades". [3] Un observador informó que en Luisiana, "son muy particulares en cuanto a alimentar y vestir a sus negros entre los franceses en general; generalmente se cambian de ropa y se visten prolijamente los días festivos, domingos & # 8230". [4]

Las descripciones de cantidades menores pueden estar más cerca de la norma: en Carolina del Sur, por ejemplo, el sembrador de arroz John Potter distribuyó 1800 yardas de tela por año entre sus 400 trabajadores, un promedio de cuatro yardas y media por persona, "además de mantas cada tres años." Un cochero esclavizado en Sea Islands le dijo a Laura Towne que le repartían dos trajes de ropa al año. [5] Los esclavos de Pierce Butler's Sea Island recibieron “una cierta cantidad de yardas de franela, y mucho más de lo que ellos llaman llanuras, una tela de lana gruesa, gruesa y extremadamente gruesa, de color gris oscuro o azul, que se asemeja a la especie de alfombra lo llamamos drugget. Este, y dos pares de zapatos, es la ración habitual de ropa ". Sin embargo, es posible que esa "ración regular" no se haya suministrado de manera uniforme: la esposa de Butler, Fanny Kemble, describió a los trabajadores esclavos de la aldea de St. Annie en la isla de St. Simon como descuidados y semidesnudos, tal vez porque sus cosechas de algodón habían disminuido con el agotamiento del suelo. [6] Kemble también escribió que la tela "llanura" era intolerablemente calurosa e incómoda incluso en el clima invernal de la isla y que la franela para el invierno y la zaraza oscura para el verano habrían sido mejores opciones. Es probable que el trabajo agrícola duro en un clima implacable haya afectado seriamente la integridad de la ropa de un peón. Así como los pantalones gastados de los hombres se convirtieron en calzas de las mujeres, otros restos de las asignaciones anteriores deben haber sido reutilizados. El fotógrafo Timothy O ’Sullivan proporcionó evidencia de la naturaleza abigarrada de la ropa de los trabajadores de campo en imágenes tomadas justo después de la captura de la Unión de las islas algodoneras frente a la costa de Carolina del Sur en 1862 (Figuras 1 y 2). [7]

Los sirvientes domésticos, sobre todo en los hogares de élite, podían estar mejor vestidos que los peones del campo, pero eso no era universalmente cierto. Mary Pringle de Charleston, cuyo marido plantador de arroz poseía más de 300 esclavos repartidos en cuatro plantaciones, les dio a sus sirvientes domésticos una librea y un chaleco, cuatro corbatas y dos pañuelos de bolsillo, además de cuatro camisas, dos o tres pares de pantalones. tres chalecos y dos abrigos, en dos parcelas, una de verano y otra de invierno. Es posible que la librea se haya usado solo para las ocasiones más formales o públicas. [8] Mary Chesnut, de Carolina del Sur, describió el uniforme de las empleadas domésticas en la plantación Mulberry de su suegro:

Aquí, las doncellas se visten con vestidos de lana y delantales blancos en invierno, y en verano, azul tejido en casa. Estos vestidos de color azul oscuro y turbantes y delantales blancos son pintorescos y agradables. Los domingos su gala es excesiva y grotesca. Me refiero a su atuendo festivo, de iglesia y al aire libre. Siempre que se acercan a nosotros vuelven al uniforme de delantal blanco. [9]

Una fotografía de la colección del Valentine Richmond History Center, inscrita en el reverso "Tía Lizzie", muestra a una joven afroamericana pulcra y elegantemente vestida y arreglada que sostiene a un bebé blanco con elaboradas ropas largas blancas (Fig. 3). “Lizzie” lleva un vestido, probablemente de algodón, estampado con una pequeña figura repetida sobre un fondo oscuro. El vestido tiene mangas largas recogidas en un puño, hombros caídos y un escote alto y redondo con cuello blanco y un alfiler en el cuello. Su cabello está recogido y atado o trenzado, con una cinta para el cabello con un lazo plano y prolijo para mantenerlo alejado de su rostro. De hecho, el atuendo puede reflejar su apariencia cotidiana como enfermera de un niño en una casa acomodada de Richmond, y no simplemente un adorno adoptado solo para la fotografía. En una fotografía similar en la Sociedad Histórica de Kentucky, marcada "Kate & amp Violet", tanto el niño como la enfermera están vestidos de manera más sencilla: el niño con un vestido de algodón en forma de A hasta los tobillos y la enfermera con un vestido de algodón estampado con hombros caídos y mangas ajustadas, escote alto redondo rematado con una banda blanca estrecha, un pañuelo o turbante blanco y pendientes colgantes (Fig. 4). Tanto el vestido del niño como el de la enfermera en la fotografía están arrugados; no parece que se vistieran para el evento, pero el calicó de la enfermera es un paso adelante en la jerarquía de telas de Linsey u Osnaburg. Sin embargo, es posible que un vestido de percal estampado no siempre haya sido un indicador de la condición de sirviente de la casa. En su ensayo de 1981 sobre la tela de esclavos y la capital del norte, el historiador Myron Stachiw citó una carta escrita por la esposa de un propietario de una plantación a un comerciante de productos secos en Nueva Orleans en 1835: “Debo pedirle su favor para agregar 28 yardas de percal barato y # 8230 Por favor, que sea gay. Siempre le he dado un vestido así a todas las mujeres después de & # 8230 ella tiene un niño pequeño & # 8230. Les va mucho mejor que las anime un poco ". [10] No se registran los pensamientos y sentimientos de las mujeres que recibieron tal vez un dólar de percal por tener un hijo en la esclavitud.

Los dueños de esclavos que vivían lejos de las ciudades y vecinos cercanos pueden haber sentido menos presión social para vestir a sus sirvientes de la casa mejor que sus trabajadores del campo. El joven sirviente esclavizado de una plantación de arroz río arriba en Carolina del Sur que le traía al periodista inglés William Howard Russell su agua de afeitar y botas limpias por la mañana estaba vestido con una "especie de saco, sin cintura en particular, descalzo". Russell se sorprendió al descubrir que la niña era una niña de unos catorce años. [11] Aunque algunas fotografías tomadas durante la Guerra Civil muestran a niños recientemente liberados vestidos con camisas y pantalones o vestidos, la mayoría de las descripciones de niños esclavizados los describen como vestidos con una camisa o un camisón sin importar el género. Mary Chesnut describió al joven sirviente esclavizado que "cuidaba" a los hijos de un conocido como un "Topsy", según el personaje de La cabaña del tío Tom. Chesnut agregó: "Topsy está vestido como Topsy siempre está en el escenario: una prenda sencilla de andar por casa". [12] Algunas chaquetas sin mangas y un par de pantalones que sobreviven en Shadows on the Têche en Louisiana fueron heredados de la familia como ejemplos de ropa hecha completamente por esclavos, quienes hilaban el hilo, tejían la tela y cosían las prendas. Las prendas, del tamaño de un niño de entre 10 y 15 años de edad, son supervivencias inusuales, quizás únicas (Fig. 5). [13]

La referencia de Mary Chesnut a las "galas" dominicales de los sirvientes esclavizados sugiere que estas prendas se adquirieron fuera de la asignación normal. Las herencias de sus dueños blancos o los bienes comprados en efectivo o mediante trueque pueden haber constituido el mejor domingo del sirviente de la casa, lo que atrajo muchos comentarios en la sociedad consciente de clases de Charleston sobre su inadecuación. Es posible que los esclavos que se contrataran como artesanos, o que ganaran algo de dinero de forma adicional, no recibieran ningún subsidio para ropa. John Judah, un esclavo de Virginia que escapó en 1855, le pagó a su dueño 110 dólares al año de sus ganancias, y “como le gustaba la ropa bonita, tuvo cuidado de ganar un saldo suficiente para gratificar este amor. Por medios similares, muchos esclavos fueron vistos en las ciudades del sur elegantemente vestidos, y extraños y viajeros del norte dieron todo el crédito a los 'amos indulgentes', sin conocer los hechos del caso ". [14] En varias plantaciones de Luisiana, los “negros crían aves domésticas de todo tipo y venden huevos y aves de corral a sus amos. El dinero se gasta en la compra de tabaco, melaza, ropa y harina ”. [15] Esos artículos eran pequeños lujos en una vida libre.

La tela que se vende para distribuir a los esclavos puede ser totalmente de algodón, algodón y lana, o totalmente de lana, según la temporada. Los bienes vendidos a los propietarios de esclavos designados como “tela de esclavos”, “tela de negros” o “tela de plantación” siempre fueron baratos y duraderos en lugar de cómodos o de moda. Los descriptores comunes para estos tejidos eran "grueso" y "grueso". Una tela de esclavos común era osnaburg (también "osnabrig" u "ozenbrig"), un algodón de ligamento tafetán vendido en colores sólidos (natural sin blanquear o blanco, marrón o azul) y en combinaciones de rayas o cuadros de esos tonos. Linsey (también "lincey" o "linsey-woolsey") originalmente tenía una urdimbre de lino y una trama de lana, pero en el siglo XIX las urdimbres eran con mayor frecuencia de algodón. Kersey era una tela de sarga hecha de fibras cortas de lana. Satinet usó urdimbres de algodón y una trama de lana en un tejido de sarga roto con largos flotadores, dando una superficie más suave sin una cresta diagonal claramente definida. Ocasionalmente se les proporcionaba a los esclavos Jean o telas de mezclilla. El fabricante de Rhode Island, William Dean Davis, comenzó su negocio vendiendo kerseys y linseys, por ejemplo, pero en 1839 agregó jeans y lisos totalmente de lana. [16] Jean era más comúnmente todo algodón o urdimbre de algodón con una trama de lana, en un tejido de sarga (costilla diagonal) y categorizado con otras telas duraderas destinadas a la ropa de trabajo, como fustian y denim. [17]

La ropa era una marca importante e inmediatamente visible de estatus social, y osnaburg, jean y kersey se consideraban adecuados para los rangos más bajos de la sociedad. Todas las telas disponibles venían en varias calidades, desde las más baratas vendidas a los dueños de esclavos hasta las mejores calidades compradas por obreros, trabajadores agrícolas, artesanos y mecánicos, tanto blancos como negros, que también requerían telas duraderas pero económicas. William Davis, por ejemplo, vendió nueve pacas de lino surtido de su molino de Rhode Island al comerciante de Baltimore William E. Mayhew en 1838. La calidad variaba de 18 a 24 centavos por yarda, y venían en blanco y negro, rojo y azul, "Mixto", y cuadros, "pesado e incluso para lino y bien calculado para el comercio del Sur". [18] El comercio del sur no estaba necesariamente restringido a los esclavos. Isaac P.Hazard descubrió que en Carolina del Sur, "muchos de los pequeños jardineros del país se visten con los Walnut Linseys que hacemos, excepto que la urdimbre es más tosca al hilarse a mano", lo que sugiere que por debajo de los niveles de élite de la sociedad sureña, la tela resistente era tan importante a la población blanca para su propio consumo como para sus esclavos. [19] Para el extremo superior de la escala social, los comerciantes llevaban telas de mayor calidad, como los "Indigo Blue Jeans, un artículo muy fino fabricado en Baltimore para trajes de jardineras" vendido por una empresa de productos secos Natchez en 1861: esta tela de jeans , probablemente toda de lana, no es comparable a los omnipresentes jeans azules de nuestro tiempo. [20]

En la década de 1820, el fabricante de telas para esclavos de Rhode Island, Isaac Peace Hazard, pasó mucho tiempo en el sur vendiendo telas e investigando las necesidades del mercado. Sus cartas a su hermano Rowland indican que los esclavos a veces tenían voz y voto en lo que vestían. En 1824, algunos de sus clientes del sur dijeron que su tela de lino "no les vendría bien a los sirvientes a menos que fuera azul", y unos años más tarde Isaac informó que "los artículos grises responden solo para el interior". Un plantador cerca de Beaufort, Carolina del Sur, le dijo que sus trabajadores esclavizados se negaban a usar telas hechas de algodón y lana, como el lino de Hazard. [21] En ese momento, la fábrica de Hazard aún no suministraba toda la tela que vendía la empresa. Las quejas de los propietarios de las plantaciones sobre la variación en el contenido de las balas de tela que recibieron eran comunes, e Isaac escribió a su casa que uno de sus tejedores contratados, John D. Williams (que en 1845 era dueño de dos fábricas que fabricaban telas para esclavos), “no torcer lo suficiente o dejar que la lana permanezca lo suficiente en el troquel [sic] ”Y que los esclavos retenidos por el plantador de arroz John Potter“ no se quejaron mucho pero le mostraron sus ropas, algunas eran tan delgadas como un paño, los hilos no golpeaban juntos, otros se partieron en pedazos & # 8230 ”. [22]

El comercio de telas de esclavos contenía muchas ironías. Los trabajadores esclavizados de las plantaciones de algodón criaban, cosechaban, despepitaban y empacaban algodón crudo para enviarlo a hilanderías, tejer y tejer locales, del norte y de Europa. Luego recibieron la ropa terminada y la ropa que los marcaba como esclavos. Muchas personas ignoraron o reprimieron sus conciencias o principios en la búsqueda de ganancias. Rowland G. Hazard, propietario con su hermano Isaac de Peace Dale Manufacturing Co. en Rhode Island, por ejemplo, se educó en la Friends Academy en Westtown, Pensilvania, y en la década de 1840 proporcionó asistencia legal a hombres libres de color que habían sido capturados en Nueva Orleans y retenidos como esclavos fugitivos. [23] La Peace Dale Manufacturing Co. empleó (al menos en la década de 1810) mano de obra afroamericana gratuita para cardar e hilar. Los registros comerciales y la correspondencia de Hazard revelan la contradicción entre sus valores personales y sus prácticas comerciales. El molino de lana en Peace Dale produjo miles de yardas de kerseys específicamente para esclavos de ropa (Fig. 6). Stephen Duncan, el plantador de Mississippi mencionado anteriormente, escribió a la firma en 1835 para decir: "Encuentro los 'Double Kerseys' de excelente calidad, pero para ser sincero, no los considero iguales a un artículo hecho en Kentuckey [sic] llamado 'Jeans' & # 8230 ". Un año después, Rowland Hazard le escribió a su hermano que otro cliente, “R C Nicholas & # 8230, estaba muy satisfecho con los productos. Sus negros, dice, están encantados con él y lo llaman la tela de hierro y dicen que nunca se desgastará ". Una consulta de un sastre que buscaba un puesto para trabajar en el "comercio del sur" de la empresa indicó que la empresa también se dedicaba a producir ropa esclava confeccionada o precortada. [24]

Una docena de años después, en 1850, Rowland Hazard pronunció un ferviente discurso contra la esclavitud en la Cámara de Representantes de Rhode Island, indicando que tal vez deseaba disociarse de las ganancias de la esclavitud. En 1855, cuando el molino de kersey de Hazard se incendió, los hermanos cambiaron su producción a productos más finos como casimeres y chales. [25] Pocos de los colegas textiles de Rowland Hazard siguieron su ejemplo: los estadounidenses criaban pocas ovejas de vellón fino como el merino en los años anteriores a la guerra, lo que en parte explica el hecho de que la mayoría de las fábricas de lana estadounidenses producían las telas más gruesas. [26] El primer fabricante nacional de tela para esclavos a escala industrial pudo haber sido Matteawan Company de Fishkill, Nueva York, (agentes de Peter Schenck & amp Co.), que comenzó a operar en 1814 y estaba bien establecida en el mercado del sur por 1823. Isaac P. Hazard comentó desde Charleston: "Los productos Matewan son muy celebrados aquí; Schenk se ha esforzado mucho para fabricar productos que se adapten a este mercado y le han pagado bien por ello". [27] En 1845, diecisiete de las cuarenta fábricas textiles de Rhode Island enumeradas en un directorio especializado en telas negras. Esto fue más que cualquier otro estado y más que todos los estados del sur juntos. [28] El censo de 1860 de manufacturas estadounidenses todavía colocaba a Rhode Island en el primer lugar en la producción de mezclas de algodón y lana "satinets, linseys, kerseys, jeans y telas negras". [29]

Los molinos británicos exportaban grandes cantidades de mantas y telas de esclavos al sur de Estados Unidos. El 9 de marzo de 1764, el comerciante y plantador de Georgia James Habersham escribió a su agente de Londres William Knox solicitando que le hicieran ropa de esclavo para sus esclavos, así como para los esclavos del gobernador real de Georgia James Wright y Francis Harris, socio comercial de Habersham. Habersham expresó que esperaba que importar la ropa fuera más barato, pero que sería "un poco mejor que lo común". Necesitaban 120 chaquetas y pantalones de hombre y ochenta vestidos de mujer, la mitad de ellos de tamaño mediano, un cuarto de tamaño grande y el cuarto restante de tamaño pequeño. Habersham continuó describiendo su orden:

Usted sabe que 5 yardas de Plains suelen hacer una chaqueta de hombre y pantalones o un vestido de mujer, y el costo de lo mejor comprado aquí con fabricación es de aproximadamente 10 S y por esta suma supongo que se pueden obtener en London of Cloth al menos más fuerte y más duradero y, en consecuencia, más cálido y más cómodo. Verá que no nos proponemos ningún ahorro o, más bien, ese no es nuestro motivo, aunque cuanto más se salve, mejor, ya que las cargas que lleguen aquí al menos llegarán al 10 o 12 por ciento [.[s] pero esta tela debe ser demasiado pesada y torpe para que la usen las mujeres. Sin embargo, algo por el estilo puede responder para los hombres. Si mal no recuerdo, creo que los hombres de las barcazas del oeste del país tienen sus chaquetas hechas de una tela barata y muy resistente, creo que se llama mal tiempo y el color es monótono o algo por el estilo. sus sacos de harina polvorientos. En general, no hay dirección desde esta Distancia. En Londres puede tener cualquier cosa que la Nación pueda proporcionarle. Sabe que a veces tenemos días muy agudos a principios de octubre, cuando los negros, a menos que estén recién abastecidos, suelen estar en harapos. [30]

En un post-guión, Habersham agregó que “Sr. Mc Gillivray ”había comprado la ropa para sus trabajadores de un“ Sr. Jesser que creo que vive cerca de la puerta de Billings, y fue acusado como Under ... ”:

Boys Ditto 2/3 Pero supongo que lo que se llamaba Boys para muchachos de 15 a 17 años, que será agradable para algunos hombres pequeños. Ya que escribí lo anterior, me dijeron que lo que se llaman vestidos cortos o batas con enaguas son lo mejor para las mujeres & # 8230. [31]

La preocupación de Habersham acerca de la calidad de la ropa que deseaba comprar en Inglaterra continuaría para muchos plantadores hasta el siglo XIX, cuando las fábricas de lana de Yorkshire hicieron un gran uso de la lana "de mala calidad" o reciclada, en la trama o relleno de mantas y otros paños destinados al mercado de esclavos. La incorporación de ropa de mala calidad en estas telas disminuyó su costo y las hizo lo suficientemente baratas para ingresar a Estados Unidos con las tarifas arancelarias más bajas. Según Robert Maxwell, un plantador de Carolina del Sur consultado por el fabricante de telas para esclavos de Rhode Island Isaac P. Hazard en 1823, prefirió comprar Welsh Plains:

fabricados por los granjeros de Gales y comprados por comerciantes o comerciantes en la ciudad de —donde se blanquean o limpian, doblan en trozos de 90 o 100 yardas cada uno— Cinco piezas colocadas en una bala y enviadas a este país y son superiores a cualquier cosa hecha en Inglaterra para ropa negra. Los fabricantes, dice, han tratado de imitarlos pero no lo han logrado. [32]

Otro plantador, John Potter de Carolina del Sur, importó mantas de Inglaterra para usar en sus plantaciones. Mostró a Isaac Hazard algunas muestras que sorprendieron a Hazard por su calidad. "Tenemos poca idea de cuán particulares son estas personas en la compra para sus negros", escribió Isaac a su casa. Por supuesto, Potter sabía que Hazard estaba recopilando información sobre el mercado del sur para usarla en su negocio de fabricación, y es posible que le mostrara productos de mejor calidad de los que realmente distribuía. Hazard continuó diciendo que Potter estaba "a favor de usar domésticos [telas hechas en el norte] si se pueden hacer tan bien como importados y a un precio tan bajo". [33]

Las importaciones de ropa y telas para esclavos del norte de Estados Unidos o de Gran Bretaña eran solo una parte de la industria total de telas para esclavos. Los diarios y cartas de las plantaciones y las memorias de esclavos liberados o fugitivos están llenos de referencias al trabajo calificado de los artesanos esclavizados que hilaban, teñían y tejían telas o cosían ropa de cama y ropa para ellos y sus dueños. El término "tejido en casa" se aplicó a menudo de forma indiscriminada en el sur (especialmente justo antes y durante la Guerra Civil) para describir la tela tejida:

• en salas de tejido de plantaciones por artesanos esclavos
• en hogares o pequeños talleres por tejedores calificados que complementen sus ingresos de la agricultura u otros
profesión
• en las fábricas y molinos del sur por una mezcla de hombres asalariados y esclavizados, calificados y no calificados,
mujeres, niños y
• durante la Guerra Civil, en hogares de habitantes blancos que volvieron a aprender habilidades olvidadas o aprendieron a
Tejer para la emergencia.

En su sentido más amplio, "hecho en casa" significaba simplemente no importado. [34]

No era inusual que las plantaciones tuvieran instalaciones y equipos para hilar y tejer. George Washington tenía un cobertizo de tejido en Mount Vernon. Durante la Revolución Americana, Eliza Yonge Wilkinson de Carolina del Sur relató en una carta que cuando una tropa de soldados británicos llegó a la plantación de su familia, uno de los oficiales siguió charlando con ella mientras sus hombres reunían algunos cerdos. Ella describió la escena:

Tuvimos una gran charla pero fuimos interrumpidos por una niña mía, que vino a decirme que los soldados habían cortado mi tejido casero del telar y lo estaban envolviendo. —Vaya, capitán Sanford —dije yo—, usted manda a una banda de ellos. Oren para que les entreguen la tela. Tus compatriotas no nos permitirán tener ropa negra de la ciudad, por temor a la rebeldes debe ser suministrado por lo que estamos obligados a tejer ". [35]

En vísperas de la Guerra Civil, pequeñas fábricas de cardado e hilado que vendían fibras preparadas o hilados terminados a los consumidores locales salpicaban el paisaje del sur, de hecho, las hilanderías del sur producían alrededor del 30 por ciento del hilo de la nación en 1860 (aunque menos del cinco por ciento). de la tela). [36] Los trabajadores esclavizados también hilaban hilo para tejer y tejer, tanto para uso en las plantaciones como para sus dueños blancos, y parte de este hilo preparado se cambiaba por telas a las fábricas de tejidos locales. Otros plantadores optaron por que su algodón se hilara en una fábrica local y lo llevaran de regreso a la plantación para que los trabajadores esclavizados lo tejieran y tejieran para su propio uso. Debido a este patrón de uso, la calidad del hilo es un calibre incierto de dónde se fabricó una tela. Mientras que algunos tejedores domésticos eran novatos y no estaban calificados, o simplemente descuidados, también lo eran algunos trabajadores de fábricas. Los hilados hechos a mano y los orillos desiguales pueden no indicar telas hechas en casa o en plantaciones y, por el contrario, los hilados en fábrica y un tejido apretado y uniforme no siempre son características de la producción industrial.

Sarah Anne DeSellum, que vivía con su hermano soltero en una plantación en las afueras de Gaithersburg, Maryland, mostró felizmente su sala giratoria de tres ruedas de larga duración a los oficiales de la Unión que vinieron a evaluar los daños causados ​​a su propiedad por el ejército del norte. Sus esclavos hilaban, Sarah Anne tejía y la tela se usaba para la ropa de los esclavos. [37] Se esperaba que la “tía Liza”, la mujer que tejía telas para los 160 trabajadores esclavizados en la plantación de la familia McGee en Bolívar, Mississippi, tejiera nueve o diez yardas de tela por día. Su ama deformaba el telar, con la ayuda de un criado de la casa, y también le había enseñado a tejer a la tía Liza. Se dice que esta mujer esclavizada tejió aproximadamente la mitad de la tela necesaria para mantener vestidos a los trabajadores de la plantación, principalmente con artículos de peso de verano. Se compraron las telas de invierno más pesadas. [38]

Los molinos que operan en el sur de Estados Unidos también compitieron por el mercado de telas de esclavos. Columbus, Georgia, tenía varias fábricas, incluida la Grant Factory, que abrió en 1844 originalmente como Coweta Manufacturing Co., produciendo principalmente hilados y osnaburgs, con cantidades más pequeñas de cuerda, hilo y lino. Ese molino prefirió contratar mujeres y niñas blancas pobres, quienes, trabajando en grupos familiares, "aseguraron los medios adecuados para su sustento y, con una economía adecuada, pueden acumular gradualmente una competencia". [39] La Mississippi Manufacturing Company en el condado de Choctaw, Mississippi, vendió hilo de algodón localmente en 1850, y ese mismo año estaba instalando telares para osnaburgs y linseys, junto con maquinaria de cardado de lana. En cinco años, el propietario añadió kerseys totalmente de lana a su línea, que "no encontró tanta competencia de las casas de telares de plantación" como los productos de algodón o mezcla de lana y algodón. En 1860, la compañía, que originalmente empleaba principalmente a trabajadores blancos, fabricó una línea completa de hilos, así como osnaburg, jean, linsey y kersey. [40] Otra empresa de Mississippi, Woodville Manufacturing Company, abrió sus puertas en abril de 1851. Su primer producto reportado, apropiadamente, fue un "perno de lowell", la tela de algodón simple tan útil para láminas, camisas y otros usos domésticos que se enrollaban a una milla de los telares de Lowell, Massachusetts. Se anunciaron y cotizaron “algodones Woodville para ropa negra y sacos de algodón” en comparación con los productos del norte de Lowell en todo el estado. Woodville también hizo lino e hilos, y se expandió para incluir kerseys poco después de que el propietario despidiera a sus empleados blancos en 1852 y dirigiera la fábrica con mano de obra esclava. [41] El comerciante de Atlanta JL Cutting anunció "Un lote superior de Georgia Plaines, Quilled Kerseys y Blankets" entre los productos de la plantación que transportaba en 1859. [42] A medida que la crisis de la secesión se profundizó durante el ciclo de elecciones presidenciales de 1860, más plantadores buscaron comprar productos fabricados en el sur. Chamberlin & amp Smith of Natchez ofrecieron "Luisiana, Alabama, Maryland y Virginia osnaburgs brown domestics linseys, kerseys jeans paños largos blanqueados domésticos garrapatas Kentucky Jeans y Linseys Tennessee Truck, para pantalones & # 8230 & # 8221 a principios de 1861. [43]

Varias penitenciarías del sur utilizaron la mano de obra de los reclusos para competir en el mercado de telas toscas, primero para vestir a los reclusos y luego para ganar dinero vendiendo los excedentes localmente. Durante la Guerra Civil suministraron hilados y telas a los lugareños y al ejército confederado. La prisión estatal en Jackson, Mississippi, cambió a equipos de vapor alrededor de 1848, y en 1850 podía producir 6.000 yardas de tela por semana. [44] Gideon Lincecum, un plantador en Long Point, Texas, intentó repetidamente en vano en 1862 intercambiar en la penitenciaría de Huntsville, Texas, un suministro de algodón y lana en bruto criados por los cien esclavos en su plantación para que la tela hiciera su ropa de verano. Aunque la penitenciaría fabricaba 6000 yardas de tela a la semana, estaba tratando de abastecer un área extensa y la demanda superaba con creces la oferta. [45] En diciembre de 1863, los directores de la prisión autorizaron la contratación de esclavos para reforzar la oferta de mano de obra con precio de salida de este mercado, la prisión se dedicaba a retener a fugitivos y a soldados negros de la Unión capturados, que eran tratados como fugitivos sin importar su origen. [46]

La ropa confeccionada para esclavos se importaba de fabricantes del norte o europeos, pero por cada ejemplo de esto, como el comerciante de Natchez, Mississippi, Meyer, la oferta de Deutsch en enero de 1861 de "Plantation Negro Clothing". Observe los precios. Abrigos de jean de Kentucky & # 8211 forrados con buenos Lowell $ 3 00, pantalones de jean de Kentucky 1 75 abrigos de Kersey & # 8211 líneas con buenos Lowell 2 00 pantalones de Kersey 1 00 Kentucky linsey joseys & # 8211 forrados 2 00 pantalones de sarga de baja altura 85 vestidos de Kentucky linsey de 3 00 ” había docenas de anuncios más de telas de esclavos o plantaciones. [47] Las mujeres esclavizadas y sus amantes probablemente cortaron y cosieron mucha más ropa de la que se importaba. Algunas amantes de las plantaciones, como Mary Jeffreys Bethel del condado de Rockingham, Carolina del Norte, hicieron el trabajo ellas mismas. Mary escribió en su diario un día de otoño: "El clima es frío y desagradable, estoy sentada junto a un buen fuego cosiendo para los negros, haciendo su ropa de invierno". [48] ​​Otros sin duda hicieron lo que hizo John Blackford a fines de la década de 1830, cuando contrató a una costurera local, la Sra. Nafe, para coser no solo la ropa de sus 25 esclavos, sino también las prendas familiares cortadas por el sastre local. Su diario no deja claro si el tejedor local que hacía telas con hilo hilado por los esclavos de Blackford también estaba haciendo telas para la familia. [49]

Otros más confiaron en las habilidades de sus esclavos. Dos mujeres de las plantaciones de la familia Butler en Carolina del Sur le pidieron a Fanny Kemble que les cortara vestidos nuevos, lo que ella hizo “ya que ellas & # 8230 declararon que podían coserlos”. [50] Cuando la amante de Harriet Jacobs en Carolina del Norte la castigó enviándola fuera de la ciudad (Edenton) a una plantación familiar, se le asignó la tarea de vestir a los otros esclavos. [51] La ex esclava de Virginia Elizabeth Keckley, cuyos clientes de corte y confección blancos de clase alta le prestaron el dinero para comprar su propia libertad y la de su hijo en St.Louis, escribió sobre sus habilidades de costura cuando era niña para ayudar a su madre, quien confeccionaba ropa para la familia de su amo y sus esclavos. [52]

Louis Hughes recordó que, como sirviente de una casa esclavizada en Memphis para los propietarios de una plantación de algodón en Mississippi de 160 esclavos, ayudó a "la señora" a cortar la ropa de los esclavos y, a menudo, se quedó para supervisar la construcción, haciendo funcionar la máquina de coser para cosió las costuras mientras su esposa trabajaba los ojales y aseguraba los botones. Los productos terminados se enviaron a la finca. [53] Dos empresas de Atlanta que vendían máquinas de coser en 1858 incluían telas negras o productos negros entre los tipos de tejidos para los que eran adecuadas las máquinas. Las amantes de las plantaciones enfrentadas a interminables metros de largas costuras rectas probablemente acogieron la máquina de coser como un ahorro de mano de obra. [54] En las islas marinas de Carolina del Sur, una mujer llamada Susannah le dijo a la norteña Laura Towne, que había venido a enseñar a los esclavos liberados después de que el ejército de la Unión capturara las islas, que su amo quería que ella huyera con la familia, ya que estaba la "costurera de la familia, pero se negó". [55] La diarista Kate Stone registró que se esperaba que incluso los trabajadores de campo en la plantación de Luisiana de su madre fueran capaces de coser. A principios de 1862, la madre de Kate “hizo coser a varias de las mujeres del barrio. No se puede hacer nada en el campo, demasiado embarrado. Colocaron y terminaron de acolchar una comodidad hecha con dos de mis vestidos de cachemira ". [56] Dichas habilidades aumentaron el valor de un trabajador esclavizado; una "costurera fina" se señaló como tal en las andanadas de subastas o anuncios en los periódicos, mientras que las leyes fiscales de Georgia [previas a la entrega] de 1865 especificaban que "el cincuenta por ciento se agregará [el valor imponible de] cualquier esclavo & # 8230 que es un mecánico que sigue su oficio, o que es un sirviente, un cochero o una costurera & # 8230 ". [57]

La importación de telas y ropa para esclavos disminuyó radicalmente durante la Guerra Civil, y la producción industrial de textiles se destinó a los ejércitos. La fabricación de plantaciones para y por los esclavos se convirtió cada vez más en una necesidad. Mary Jane Curry, que administraba la plantación de Curry Hill de su esposo en Georgia mientras él estaba en guerra, utilizó a todas las esclavas para hilar y tejer. Ella registró 264 yardas de tela terminada durante seis meses, con solo veinte yardas de esa tela tejida para usar en uniformes; el resto fue para el consumo de la plantación (y posiblemente de la familia). [58] W.W. Lenoir se quejó a su madre de que dos de sus esclavas, María y Delia, habían “variado [sic] mal sobre el hilado, no haber hilado el relleno [hilos de trama] lo suficiente durante el año para hacer una cómoda asignación de ropa para los negros & # 8230 ". [59] T. J. Moore, sirviendo en el ejército confederado, escribió al supervisor de su granja en el interior del país de Carolina del Sur: “& # 8230 Me escribiste sobre ropa para los negros. Será mejor que deje que las cosas sigan porque sabe que se armará un escándalo si alguien se opone. Si no puedes vestirlos con el trabajo de Lou y Lindy y dices que debes contratar a alguien para tejer, estás en una mala situación, pero espero que puedas aprovecharlo al máximo ". [60] Lou y Lindy eran esclavos. El marido de Lou, Elihu, había acompañado a Moore a la guerra como su sirviente personal. Tanto hombres como mujeres tejían. Un esclavo de Carolina del Sur llamado Bram era tejedor para la tía Nenna de Susan Jervey; su partida en febrero de 1865 justificaba una nota en el diario de Susan. [61] Más tarde ese año, Kate Stone y su hermano aprendieron a "hacer el arnés" para un telar que su madre había ordenado para tejer telas de esclavos, pero probablemente los propios esclavos hicieron el tejido. [62]

La costura fue una habilidad que evitó que muchos de los que escaparon de la esclavitud murieran de hambre durante la guerra. Antes de que se aboliera la esclavitud en Washington, D.C., en abril de 1862, los afroamericanos sospechosos de ser esclavos fugitivos fueron encarcelados en las cárceles de la ciudad. En enero de 1862, Eliza Woolsey Howland de Nueva York (quien con su hermana Georgeanna más tarde cuidó a los soldados heridos en los hospitales de la Unión) visitó a más de veinte esclavos fugitivos en la prisión, trayendo camisas, calzoncillos y calcetines para los hombres y niños y labores de costura para los niños. mujeres. [63] El teniente de infantería de Illinois Charles Wight Wills escribió a casa que su criado de contrabando, Dave, se había escapado para llevar a su esposa al campamento, y que ella “ha sido una chica de costura toda su vida, y creo que valdría algo para una familia que tiene mucha costura sencilla que hacer & # 8230 Esta mujer remendó mis pantalones (tengo dos pares) tan bien como cualquier sastre podría ". Más tarde, la pareja lo dejó para ir más al norte con un grupo más grande de "contrabando", como el general de la Unión Benjamin F. Butler apodaba a los esclavos fugados, que venía de la ciudad industrial de Lowell, Massachusetts. [64]

Tomar decisiones sobre la ropa de todos los días era una libertad importante en la vida del esclavo recién emancipado. Laura Towne, contratada por la Sociedad de Libertos de Pensilvania para enseñar en las Islas Marinas de Carolina del Sur después de la captura de Beaufort por parte de la Unión en noviembre de 1861, descubrió que los libertos de las plantaciones de la zona estaban dispuestos a pasar horas esperando su turno para la distribución de la ropa enviada desde el norte: por lo general, ropa desechada que se vendía a los isleños, no simplemente entregada a ellos como caridad. El diario de los libertos, publicado a partir de enero de 1865 para la Sociedad de Ayuda a los Libertos de Nueva Inglaterra (establecida en 1862 para ayudar a los hombres y mujeres indigentes de Port Royal, Carolina del Sur) informó sobre las cajas, barriles, paquetes y paquetes de ropa y mantas nuevas y usadas recibidas de las sucursales de la sede de Boston para su distribución. Esto se sumaba a los suministros enviados por las filiales directamente a los maestros que habían "adoptado" en varios lugares desde Washington, D.C., hacia el sur. Según la diarista Susan Walker, que trabajaba para Freedmen’s Society en Port Royal, Carolina del Sur, esa caridad no siempre era de corazón. Ella escribió: “Ayer estuve todo el día clasificando ropa vieja enviada desde Nueva York para los negros. ¡Qué zapatos y ropa de hombre tan viejos llenos de polvo y suciedad! Los vestidos de mujer sucios, etc., y los trapos que no le daría a un mendigo de la calle, han sido enviados a expensas del gobierno, ¡para que los manipulen y los clasifiquen las damas! Algunos nuevos pero más viejos. ¿No podría la gran organización benéfica de Nueva York proporcionar nuevos materiales? " [65] Los antiguos esclavos, sin embargo, estaban ansiosos por descartar el osnaburg y el linsey que habían sido la insignia de la esclavitud, dando todo lo que tenían para eliminar esa marca física de su estado anterior. Laura Towne informó que, "Después de que los compradores han estado en la casa de algodón donde se almacenan las mercancías, a menudo vienen y preguntan por mí en la mansión, para conseguir una aguja y una pequeña madeja de hilo, grandes tesoros en esta región. Darán dos o tres huevos, que los soldados compran aquí a dos centavos cada uno, por una aguja y un mechón de algodón enredado ”. [66] Frances Perkins, que enseña en Washington, DC, agradeció a la Freedmen's Society por enviar no solo una caja llena de juguetes, dulces y adornos para que pudiera darles una fiesta de Navidad a sus estudiantes, sino también por una segunda caja, que llegó tarde. pero estaba lleno de percal e hilo, "que sé muy bien que valen casi su peso en oro en estos tiempos". [67] Los estudiantes de Perkins crearían nuevas identidades como personas libres mientras elaboraban nuevos vestidos. Todos los niveles de la sociedad estadounidense del siglo XIX comprendieron cómo la apariencia influía en el estatus.

Los objetos hechos por esclavos rara vez vienen con el nombre o los nombres de los creadores adjuntos. El Museo de la Confederación, en Richmond, Virginia, tiene varios ejemplos de hilados, medias y telas que, según los donantes, fueron producto del trabajo esclavo en el hilado, el tejido o ambos. Entre ellos se encuentra un trozo de tela de algodón identificado por el donante como osnaburg, hilado y tejido alrededor de 1860 por esclavos no identificados en poder de Mitchell King de Witherspoon Island, Carolina del Sur (Fig. 7). También en el Museo de la Confederación hay casi veinte muestras de rayas, cuadros y cuadros de algodón que quedan de los productos tejidos por un número desconocido de los cuarenta y seis esclavos propiedad de JJ McIver según el censo de 1860, la mayoría de ellos probablemente para trabajar el algodón que cultivó en su plantación en el condado de Darlington, Carolina del Sur (Fig. 8). Situada lejos de la costa, y no afectada por los combates hasta finales de la guerra, la plantación sin duda continuó cultivando algodón junto con los cultivos alimentarios que necesitaba para mantenerse. Es muy probable que la producción textil se estableciera en la granja de McIver antes de la guerra, pero era la tela de la época de la guerra lo que la familia McIver consideraba que valía la pena salvar. Muchos de los fragmentos existentes muestran una cualidad que la familia blanca habría estado feliz de usar a mediados de la guerra, cuando el bloqueo de la Unión de los puertos confederados había reducido drásticamente los suministros disponibles de tela importada. [68]

La colcha hecha en parte por la acomodada Eliza Ann Raney en Lebanon, Kentucky, tiene una historia similar y muy común (Fig. 9). Cuando era niña, Eliza Ann asistió a la Academia Femenina "deliciosa y saludable" de Santa Catalina de Siena, que en 1853 inscribió a unas cien niñas (de muchas denominaciones). Una matrícula de $ 40 por sesión pagada por "comida y lavado, incluida la cama y ropa de cama, con matrícula en las ramas comunes, a saber, lectura, escritura, aritmética, gramática inglesa, geografía, costura simple, marcado y costura". Por $ 6 adicionales por sesión, se agregaron al plan de estudios “Bordado, dibujo y pintura con acuarelas, historia, retórica, botánica, filosofía natural y química”. [69] De regreso a casa, Eliza estaba poniendo en práctica sus habilidades de costura para hacer un edredón cuando su familia ofreció hospitalidad por la noche a una pareja que viajaba desde Tennessee. Su trabajo fue admirado y la esposa prometió enviarle a la niña un nuevo patrón: la Rosa de Sharon. El patrón llegó debidamente y, de acuerdo con los antecedentes familiares, Eliza cortó y cosió el trabajo de la aplicación ella misma. El respaldo y el acolchado, sin embargo, fueron hechos "por esclavos por la noche a la luz de las velas". [70] Acolchar después del anochecer sugiere que los esclavos tenían deberes durante el día, ya sea en el campo o alrededor de la casa, que tenían prioridad sobre el trabajo elegante, pero no lo impedían: coser no era su única ocupación. Estos quilters cosían hileras finas y uniformes. Este no era el trabajo al azar de trabajadores no calificados para necesidades utilitarias básicas, sino de hábiles trabajadores de la costura para una obra maestra. Sin embargo, no se registraron sus nombres. Los creadores de la colcha hecha por los esclavos de la familia Bushong en Tennessee, sin embargo, tenían un lugar en la memoria familiar (Fig. 10). Philip y Mary Elizabeth Bushong poseían tres esclavas en el censo de 1860. Una de ellas, Rosey, murió en su adolescencia en 1864. Sarah (fechas desconocidas) y Martha (1832–1867) reconstruyeron esta colcha para su propio uso, pero pasó a la familia Bushong después de su muerte. (Las dos mujeres optaron por quedarse en la granja Bushong después de la emancipación). Los trozos de tela que usaron probablemente eran de su propio hilado y tejido, ya que se sabía que producían telas para la familia, pero es posible que ellas mismas no las hayan usado. . [71]

No se sabe mucho más de Sarah y Martha, y no se sabe nada en absoluto de las mujeres y hombres esclavizados anónimos que elaboraron muchos de los otros textiles y prendas de vestir que se ilustran aquí. Sin embargo, sus legados textiles nos vinculan con sus actividades, habilidades y objetivos diarios. Si los rasgos de esos trabajadores anónimos no fueron capturados en pinturas o fotografías, los objetos sobrevivientes al menos sugieren las manos que los hicieron.

El examen superficial de las memorias, correspondencias y otros documentos supervivientes que se presentan en este artículo revela un sistema rico y complejo de producción y comercio de telas y ropa de esclavos. Una investigación más exhaustiva de los registros de plantaciones y manufactura sobrevivientes antes de la guerra puede iluminar con mayor detalle las interacciones entre productores y consumidores, así como el mundo oculto de los artesanos esclavizados cuyas habilidades con el huso, el telar y la aguja de coser eran una parte integral del proceso. antebellum Sur.

Madelyn Shaw ha escrito y dado numerosas conferencias sobre textiles y prendas de vestir estadounidenses, y es la directora de Madelyn Shaw Museum Consulting (www.madelynshaw.com). Puede ser contactada en [email & # 160protected]. Este artículo combina y amplía varias entradas de catálogo en su libro más reciente, Homefront & amp Battlefield: Edredones y amp Contexto en la Guerra Civil, escrito con Lynne Z. Bassett y publicado en junio de 2012 por el American Textile History Museum, Lowell, MA (www.athm.org).

[1] Harriet Jacobs, Incidentes en la vida de una esclava. Escrito por ella misma, ed. Lydia Maria Child (Boston: Published for the Author, 1861), 20. Disponible en línea: http://docsouth.unc.edu/fpn/jacobs/menu.html (consultado el 23 de agosto de 2012).

[2] William Kaufmann Scarborough, Amos de la casa grande: esclavistas de élite del sur de mediados del siglo XIX (Baton Rouge: LSU Press, 2003), 179. La lista de asignación de ropa está completamente transcrita en Michael Wayne, Muerte de un supervisor (Nueva York: Oxford University Press, 2001), 81.

[3] Louis Hughes, Treinta años de esclavitud: de la esclavitud a la libertad (Milwaukee, WI: South Side Printing Co., 1897), 41-43, 63-64. Disponible en línea: www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (consultado el 23 de agosto de 2012).

[4] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 13 de enero de 1828, Rowland G. y Caroline Hazard Papers, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Recuadro 1, Carpeta 5. Isaac informó sobre los comentarios hechos por un Mayor Thomas, un nativo de Nueva Inglaterra que era dueño de una plantación cerca de Nueva Orleans.

[5] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 27 de febrero de 1824, Papeles de peligro de Rowland G. y Caroline, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2 Entrada del diario, 1 de mayo de 1862, en Cartas y diario de Laura M. Towne: Escrito desde las islas marinas de Carolina del Sur, 1862-1884, ed. Rupert Sargent Holland (Nueva York: Negro Universities Press, 1969), 31.

[6] Fanny Kemble, Diario de una residencia en una plantación georgiana en 1838-1839 (Londres: Jonathan Cape, 1961), 52-53, 187-88.

[7] Timothy H. O & # 8217Sullivan comenzó su carrera fotográfica como aprendiz de Mathew Brady, pero dejó la galería Brady para fotografiar los campos de batalla de la Guerra Civil estadounidense por su cuenta. Disponible en línea: http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=46744 (consultado el 20 de junio de 2012).

[8] Richard N. Côté, El mundo de Mary: amor, guerra y lazos familiares en el Charleston del siglo XIX (Mt. Pleasant, SC: Corinthian Books, 2001), 189.

[9] Anotación del diario, 30 de noviembre de 1861, La guerra civil de Mary Chesnut, ed. C. Vann Woodward (New Haven, CT: Yale University Press, 1981), 250.

[10] Myron Stachiw, Tela negra: industria del norte y esclavitud del sur (Boston: Parque Histórico Nacional de Boston), 1981, 3.

[11] Entrada del diario, 28 de abril de 1861, en William Howard Russell, Mi diario norte y sur (Boston: T.O.H.P. Burnham, 1863), 146.

[12] Entrada del diario, 5 de agosto de 1861, en La guerra civil de Mary Chesnut, 131.

[13] Por supuesto, es posible que las prendas no fueran cosidas para los niños esclavizados, sino como ropa de juego tosca para un niño blanco, que puede ser la razón por la que sobrevivieron entre los efectos domésticos.

[14] William Still, The Underground Rail Road: un registro de hechos, narrativas auténticas, cartas y ampc: narrando las dificultades, las escapes a lo ancho del cabello y las luchas a muerte de los esclavos en sus esfuerzos por la libertad (Filadelfia, PA: Porter & amp Coates, 1872), 306-7.

[15] Entrada del diario, mayo de 1861, William Howard Russell, Mi diario norte y sur, 258.

[16] Libro de cartas, 1837-1849, Documentos de William Dean Davis, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 629, SG 11, Caja 1, Carpeta 38.

[17] Para las definiciones textiles, véase Florence Montgomery, Textiles en América (Nueva York: Norton para el Museo Henry Francis duPont Winterthur, 2007) y Richard Hopwood Thornton, Un glosario americano (Filadelfia: J.B. Lippincott, 1912). El tejedor de Pensilvania Charles Noska señaló en su libro de borradores de tejido de 1861-1867 que "los jeans en los lugares del campo están casi todos tejidos con sarga de punta de cama". Su redacción para hacer calcos es una sarga 2/2 (cada hilo de trama pasa por encima de dos y por debajo de dos hilos de urdimbre). El borrador de Kentucky Jean, sin embargo, muestra una sarga de 2/1 (cada hilo de trama va más de 2 y menos de 1 hilos de urdimbre) (Charles Noska, Manayunk, PA. Draft book, 1860-1867, El Catálogo Chace, acc. 0022.423, Museo Americano de Historia Textil, Lowell, MA). "Productos secos, Chamberlin & amp Smith", Mensajería diaria Natchez, 3 de enero de 1861, 2. Disponible en línea: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consultado el 15 de agosto de 2010).

[18] Wm. D. Davis a Wm. E. Mayhew, 26 de marzo de 1838, Letter Book 1837-1849, Wm. Papeles de Dean Davis, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 629, SG 11, Caja 1, Carpeta 38.

[19] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 27 de febrero de 1824, Rowland G. y Caroline Hazard Papers, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2.

[20] "Productos secos, Chamberlin & amp Smith", Mensajería diaria Natchez, 3 de enero de 1861, 2. Disponible en línea: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consultado el 15 de agosto de 2010).

[21] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 27 de febrero de 1824, Papeles de peligro de Rowland G. y Caroline, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2 I.P. Peligro para R.G. Hazard, 13 de enero de 1828, Papeles de peligro de Rowland G. y Caroline, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 5 I.P. Peligro para R.G. Hazard, 7 de diciembre de 1825, Papeles de peligro de Rowland G. y Caroline, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2.

[22] I. P. Hazard para R.G. Hazard, 12 de enero de 1828, Papeles de peligro de Rowland G. y Caroline, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 12.

[23] William Bagnall, Las industrias textiles de los Estados Unidos (Nueva York: A.M. Kelley, 1971), 297, 301.

[24] Ver Documentos de Isaac P. Hazard, 1813-1879, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 12, Libros de cuentas y libros mayores, Serie 2, Caja 4, Carpetas, 1, 7, 14 Correspondencia, Serie 1, Caja 1, 2, Cooke & amp Grant, fabricantes de telares, 1837, pedidos para telares de kersey Stephen Duncan, Natchez, MS Letter, doble kerseys, 11 de julio de 1835 RG Peligro, letra re: R.C. Nicholas, 13 de enero de 1836 Charles Dayton, Tailor, 23 de marzo de 1837.

[25] Para una discusión más completa de la conexión Hazard, ver Myron O. Stachiw, "For the Sake of Commerce", en David R. Roediger y Martin Henry Blatt, eds., El significado de la esclavitud en el norte (Nueva York: Garland Publishing, 1998), 39-40.

[26] Los agricultores estadounidenses no cultivaban suficiente lana para abastecer a la industria estadounidense, por lo que se importaba lana cruda de América del Sur, Alemania y las ciudades turcas de Esmirna y Adrianópolis, todas ellas productoras de lana de menor calidad. Varias letras en el R.G. y Caroline Hazard Papers, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Recuadro 1, Carpeta 3 la carta fechada en 1828 menciona los orígenes de la lana procesada por la fábrica de Peace Dale.

[27] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 4 de marzo de 1824, R.G. y Caroline Hazard Papers, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2.

[28] Estadísticas de las fábricas de lana en los Estados Unidos (Nueva York: Wm. H. Graham, 1845), 33-39. La producción se diferencia por los siguientes adjetivos en todo el volumen: burdo, fino, superior, pesado, sencillo, bueno, común, mercado interno, barrio, familia, campo y fantasía. Diecisiete de los cuarenta molinos de Rhode Island mencionan específicamente la tela negra o los kerseys negros, pero varios otros simplemente dicen "varias cualidades" o "grandes variedades", dejando abierta la cuestión del consumidor final.

[29] Manufacturas de los Estados Unidos en 1860, compilado a partir de las declaraciones originales del octavo censo (Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno, 1865), 30.

[31] Ibid "Mr Mc Gillivray" era Lachlan McGillivray, un destacado comerciante indio y plantador de Georgia.

[32] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 3 de diciembre de 1823, R.G. y Caroline Hazard Papers, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2.

[33] I.P. Peligro para R.G. Hazard, 27 de febrero de 1824, R.G. y Caroline Hazard Papers, Sociedad Histórica de Rhode Island, MSS 483, SG 5, Caja 1, Carpeta 2.

[34] Este uso tiene una historia larga y honorable, que se remonta al menos a la década de 1760 y al boicot colonial de la tela británica importada a favor de la fabricada en las colonias. El traje "hecho en casa" que se dice que usó George Washington en su primera investidura en 1789 era en realidad una fina tela marrón tejida en la Hartford Woolen Manufactory, incorporada en 1788 en Hartford, Connecticut. El vicepresidente John Adams y los senadores y representantes de Connecticut también vistieron un paño fino de Hartford. Bagnall, Las industrias textiles de los Estados Unidos, 102-103.

[35] Carta de Eliza Yonge Wilkinson, 1782, en Cartas de Eliza Wilkinson, durante la invasión y posesión de Charleston, SC, por los británicos en la Guerra Revolucionaria, ed. Caroline Gilman (Nueva York, NY: S. Colman, 1839), 105.

[36] Manufacturas de los Estados Unidos en 1860, xiv. Véase también Mark V. Wetherington, Lucha de la gente llana: la guerra civil y la reconstrucción en Piney Woods Georgia (Chapel Hill: Prensa de la Universidad de Carolina del Norte, 2005), 108-109.

[37] Wilder Dwight a la Sra. William Dwight, 9 de octubre de 1861, en Vida y cartas de Wilder Dwight: Teniente-Coronel. Second Mass. Inf. Vols. (Boston, MA: Ticknor & amp Co., 1891), 113.

[38] Hughes, Treinta años de esclavitud 40-42. Disponible en línea: www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (consultado el 23 de agosto de 2012).

[39] "The Grant Factory", La Confederación del Sur (Atlanta, GA), 18 de marzo de 1861, 2. Disponible en línea: http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (consultado el 22 de agosto de 2012).

[40] John Hebron Moore, El surgimiento del reino del algodón en el viejo suroeste: Mississippi, 1770-1860 (Baton Rouge: Prensa de la Universidad Estatal de Luisiana, 1988), 221-222.

[41] Moore, Reino del algodón, 227-28.

[42] "Bienes de plantación" Intelligencer semanal (Atlanta, GA), 24 de febrero de 1859, 3. Disponible en línea: http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (consultado el 22 de agosto de 2012).

[43] "Dry Goods, Chamberlin & amp Smith", Mensajería diaria Natchez, 3 de enero de 1861, 2. Disponible en línea: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consultado el 15 de agosto de 2010).

[44] Moore, El surgimiento del Reino del algodón, 226.

[45] Lois Wood Burkhalter, Gideon Lincecum, 1793-1874: una biografía (Austin: University of Texas Press, 1965), 147-149.

[46] Robert Perkinson, Texas Tough: The Rise of America's Prison Empire (Nueva York: Henry Holt & amp Co., 2010), 80-81.

[47] "Meyer, Deutsch & amp co." Mensajería diaria Natchez, 3 de enero de 1861, 2. Disponible en línea: http://www2.uttyler.edu/vbetts/natchez_courier.htm (consultado el 15 de agosto de 2010).

[48] ​​Entrada del diario, 27 de noviembre de 1861, Mary Jeffreys Bethel. Disponible en línea: http://docsouth.unc.edu/imls/bethell/bethell.html (consultado el 22 de agosto de 2012).

[49] Fletcher M. Green, ed., Ferry Hill Plantation Journal: 4 de enero de 1838-15 de enero de 1839. (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1961), xvii-xviii, 8, 12, 15, 19, 25. Disponible en línea: http://docsouth.unc.edu/fpn/blackford/blackford.html Agosto 2012). Blackford también distribuyó ropa a sus trabajadores según la necesidad en lugar de según la temporada.

[50] Kemble, Diario de una residencia en una plantación georgiana, 108.

[51] Jacobs, Vida de una esclava, 135. Disponible en línea: http://docsouth.unc.edu/fpn/jacobs/menu.html (consultado el 23 de agosto de 2012).

[52] Elizabeth Keckley, Detrás de escena o treinta años de esclavitud y cuatro años en la Casa Blanca (Nueva York: G.W. Carleton & amp Co., 1868), 21-22, 45.

[53] Hughes, Treinta años de esclavitud 107. Disponible en línea: www.docsouth.unc.edu/fpn/hughes/hughes.html (consultado el 22 de agosto de 2012). Hughes también recordó coser cientos de sacos cada invierno para usarlos en la recolección de algodón.

[54] "Wheeler & amp Wilson’s Sewing Machines", Intelligencer semanal (Atlanta, GA), 28 de octubre de 1858, 2 "¡Máquinas de coser!" Intelligencer semanal (Atlanta, GA), 14 de octubre de 1858, 3. Ambos periódicos están disponibles en línea: http://atlnewspapers.galileo.usg.edu (consultado el 23 de agosto de 2012).

[55] Entrada del diario, 28 de abril de 1862, Laura M. Towne, 27.

[56] Entrada del diario, 4 de febrero de 1862, Kate Stone, en Brokenburn El diario de Kate Stone, 1861-1868 (Baton Rouge: Prensa de la Universidad Estatal de Luisiana, 1972), 88.

[57] "De interés para los contribuyentes", Intelligencer semanal (Atlanta, GA), 19 de abril de 1865, 4 (reimpreso de la Columbus Enquirer [Columbus, GA]). Para ventas de costureras esclavas, ver, por ejemplo, Confederación del Sur (Atlanta, GA), 21 de agosto de 1862, 2 y 2 de noviembre de 1862, 1.

[58] Curry Hill Plantation Records, Departamento de Archivos e Historia de Georgia, citado en Susan Eva O’Donovan, Convertirse en libre en el sur del algodón (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 102-103.

[59] W.W. Lenoir a Dear Mother, 15 de enero de 1864, Papeles de la familia Lenoir, correspondencia personal, 1861-1865, Inventario # 426, Departamento de Manuscritos, Colección Histórica del Sur, Biblioteca Wilson, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Disponible en línea: www.docsouth.unc.edu/imls/lenoir/lenoir.html (consultado el 22 de agosto de 2012).

[60] T.J. Moore a Thos. W. Hill, 9 de abril de 1863, en Upcountry South Carolina Goes to War: Cartas de las familias Anderson, Brockman y Moore, 1853-65, Tom Moore Craig, ed., (Columbia: University of South Carolina Press, 2009), 114.

[61] Entrada del diario, 27 de febrero de 1865, Susan Ravenel Jervey, en Dos diarios de Middle St. John & # 8217s, Berkeley, Carolina del Sur, febrero-mayo de 1865: Diarios mantenidos por Miss Susan R. Jervey y Miss Charlotte St. J. Ravenel, en Northampton y Pooshe Plantations, y Reminiscencias de la Sra. (Waring ) Henagan. (Pinopolis, SC: St. John & # 8217s Hunting Club, 1921), 7.

[62] Entradas de diario, 3 de octubre de 1862 y 31 de octubre de 1862, Kate Stone, en Quemadura rota, 146-147 y 152-153. El arnés estaba compuesto por un armazón y lizos (de madera o cuerda) a través de los cuales se pasaban los hilos de urdimbre individualmente para montar un telar para tejer.

[63] Carta de Eliza Newton Woolsey Howland a Joseph Howland, enero de 1862, en Cartas de una familia durante la guerra de la Unión 1861-1865, vol. 1, Georgeanna Woolsey Bacon y Eliza Woolsey Howland, eds. (publicación privada, 1899), 249-250.

[64] Entrada del diario, 21 de noviembre de 1862, Charles Wright Wills, en Army Life of an Illinois Soldier: Incluyendo un registro día a día de Sherman & # 8217s March to the Sea, Mary E. Kellogg, comp. (Washington, DC: Globe Print Co., 1906), 141. Disponible en línea: http://books.google.com/books?id=s349lI7F_H8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (consultado el 22 de agosto de 2012 ).

[65] Entrada del diario, 14 de marzo de 1862, en The Journal of Miss Susan Walker, del 3 de marzo al 6 de junio de 1862, ed. Henry Noble Sherwood (Cincinnati, OH: Sociedad Histórica y Filosófica de Ohio, 1912), 15.

[66] Carta, 27 de abril de 1862, en Cartas y diario de Laura M. Towne, 19.

[67] "Carta de la Srta. F.W. Perkins", 4 de enero de 1865, en El récord de los libertos, vol. 1, no. 2 (febrero de 1865), 20.

[68] Registros del censo de propietarios de esclavos del condado de Darlington transcritos por Tom Blake. Disponible en línea: http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/

[69] El Almanaque católico metropolitano y el directorio de laicos: para el año de Nuestro Señor 1853 (Baltimore, MD: Fielding Lucas, Jr., 1853), 95-96 Veronica Weidig, “St. Catherine Dominican Sisters ”, en La enciclopedia de Kentucky, ed. John E. Kleber, (Lexington: University Press of Kentucky, 1992), 792.

[70] Cita extraída de los comentarios de los donantes registrados en los archivos de adhesión de la colcha, Sociedad Histórica de Kentucky, acc. 1983.23.

[71] Agradezco a Kathleen Curtis Wilson por compartir su investigación original sobre la familia Bushong y sus textiles.


Como industria textil ¿empezar?

La producción industrial a gran escala de textiles comenzó a fines de la década de 1700, y se estableció primero en Gran Bretaña, donde Richard Arkwright (1732-1792) inventó una máquina de hilar algodón en 1783. Las hilanderías fueron introducidas en los Estados Unidos en 1790 por el mecánico y empresario de origen inglés Samuel Slater (1768-1835). El joven de 21 años había trabajado como obrero textil durante más de seis años en una fábrica inglesa donde aprendió el funcionamiento de la máquina de Arkwright, que los británicos consideraban la piedra angular de sus pujantes leyes de la industria textil que impedían a cualquier persona con conocimiento de la fábrica salir del país. En 1789 Slater, decidido a poder recrear la hilandería y ansioso por buscar su propia fortuna, se disfrazó para evadir a las autoridades y abandonar el país, navegando desde Inglaterra hacia las costas americanas. Al llegar a Providence, Rhode Island, formó una sociedad con la firma textil Almy and Brown. Slater comenzó a construir una hilandería basada en la máquina Arkwright. Esto lo hizo de memoria. La hilandería se estrenó el 20 de diciembre de 1790 en el pueblo de Pawtucket, Rhode Island, donde las ruedas del molino giraban con las aguas del río Blackstone. La máquina fue un éxito y pronto revolucionó la industria textil estadounidense, que anteriormente dependía de los trabajadores domésticos (el sistema de producción) para fabricar hilos e hilados.

La innovación de Slater, que le valdría el título de Padre de la Industria Textil Estadounidense, generó el sistema de fábrica en los Estados Unidos. En 1815 había 165 fábricas de algodón en Nueva Inglaterra, todas funcionando al máximo de su capacidad. Sin embargo, las primeras fábricas no eran a gran escala y durante un tiempo después de la introducción de Slaters, las fábricas y comerciantes de Nueva Inglaterra continuaron dependiendo de los trabajadores a domicilio para tejer hilos (ahora producidos por las fábricas) en tela.

En 1813, la Boston Manufacturing Company abrió la primera fábrica textil, donde los trabajadores manejaban máquinas de hilar y tejer para producir telas tejidas de principio a fin. El advenimiento de la maquinaria había dado lugar al sistema fabril. Y los trabajadores pasaron de trabajar en sus hogares a trabajar en las fábricas. Mientras que los nativos de Nueva Inglaterra continuaron proporcionando mano de obra para la industria textil durante las siguientes dos décadas, una afluencia de inmigrantes a mediados del siglo XIX proporcionó a los hambrientos fabricantes un suministro constante de trabajadores que estaban dispuestos a trabajar por menos dinero y más horas. Durante las primeras tres décadas del siglo XIX, Nueva Inglaterra se convirtió en el centro de la industria textil de la nación. Los amplios ríos y arroyos de la región proporcionaron la energía hidráulica necesaria, y los centros comerciales de Boston y la ciudad de Nueva York recibieron rápidamente los productos terminados. La mano de obra también resultó ser abundante: dado que la maquinaria del molino no era complicada, los niños podían operarla y lo hacían. Slater contrató a niños de 7 a 14 años para que dirigieran la fábrica, una práctica que también adoptaron otras fábricas textiles de Nueva Inglaterra. El Embargo de Jefferson de 1807, que prohibió la importación de textiles, también ayudó a la industria. Las fábricas de Nueva Inglaterra proporcionaron el modelo para el sistema fabril estadounidense. Slater había traído la Revolución Industrial a Estados Unidos.


New Bedford es rico en

Alrededor de 1780, William Rotch, Jr., un cuáquero de Nantucket se mudó a Bedford Village. Rotch era el propietario del primer barco de aceite de ballena, el Dartmouth, que se lanzará en Bedford Village. Fue una de las embarcaciones que abordó el Boston Tea Party en 1773, cuando Francis, hijo de Joseph Rotch, como propietario gerente, protestó por la pérdida de su cargamento.

En el siglo XIX, New Bedford ganó reputación mundial como el mayor puerto ballenero y la ciudad más rica per cápita del mundo. Los inmigrantes portugueses y caboverdianos formaron la columna vertebral de la industria ballenera, en los muelles y en alta mar. Herman Melville enviado a bordo del barco ballenero, Acushnet, en 1841. Sus experiencias lo inspiraron a escribir & # 8220Moby-Dick & # 8221.

Industria textil

La primera fábrica de New Bedford & # 8217 para la fabricación de telas de algodón se abrió en 1846. Después del cambio de siglo, New Bedford se convirtió en uno de los mayores productores de hilos y textiles de algodón en el país, y lideró todos los centros en producción de calidad y cantidad de bienes finos. Alrededor de 1920, en el apogeo de la prosperidad, había veintiocho establecimientos algodoneros que operaban setenta fábricas y empleaban a 41.380 trabajadores. Las fábricas atrajeron a poblaciones de inmigrantes de países incluidos, entre otros, Polonia, el Canadá francés y Portugal.

El ferrocarril subterráneo y Frederick Douglass

En los días de la agitación contra la esclavitud, la gente de New Bedford mostró una simpatía práctica por los esclavos fugitivos. La ciudad fue reconocida como una de las principales & # 8220estaciones & # 8221 del & # 8220Underground Railroad & # 8221, que no era un ferrocarril en absoluto, sino simplemente un sistema encubierto, para proporcionar refugio a los fugitivos. El fugitivo más famoso que se estableció en New Bedford fue Frederick Douglass, destacado orador y líder abolicionista, que vivió aquí desde 1838 hasta 1841. Abolicionista, Templo de Lewis, abrió una herrería, que se ocupaba principalmente de la flota ballenera. En 1848, Temple inventó el arpón de punta articulada, que revolucionó la industria ballenera.

Algunos residentes notables de New Bedford:

James Arnold: Comerciante ballenero, cuya propiedad ahora se conoce como Wamsutta Club en New Bedford. Donó su fortuna para crear el Arnold Arboretum en Boston.

Clifford Warren Ashley: Autor, marinero y artista, más famoso por & # 8220The Ashley Book of Knots & # 8221, un manual de referencia enciclopédico, copiosamente ilustrado, sobre cómo atar miles de nudos. Inventó el nudo tapón de Ashley.

Albert Bierstadt: Artista nacido en Alemania del siglo XIX cuyas representaciones del oeste americano eran bien conocidas en todo el país.

Paul Cuffee: comerciante, filántropo y activista de derechos civiles.

William Greenleaf Eliot: Co-fundador y benefactor de la Washington University of St. Louis. Abuelo de T. S. Eliot.

Henrietta Howland & # 8220Hetty & # 8221 Green: la & # 8220Witch of Wall Street & # 8221, era la mujer más rica del mundo.

Henry Grinnell: Exitoso hombre de negocios que financió el equipamiento de dos barcos, el Advance y el Rescue, para buscar en el Ártico la expedición Franklin perdida.

Capitán Henry M. Robert: Escribió las reglas de orden de Robert & # 8217 en New Bedford, las reglas estándar para la conducción de reuniones.

Benjamin Russell: Artista mejor conocido por sus precisas acuarelas de barcos balleneros.

Albert Pinkham Ryder: Pintor del siglo XIX mejor conocido por sus obras alegóricas y marinas poéticas y temperamentales, así como por su personalidad excéntrica.


Líder mundial

Después de 1840, Gran Bretaña abandonó el mercantilismo y comprometió su economía con el libre comercio con pocas barreras o aranceles. Esto fue más evidente en la derogación en 1846 de las Leyes del Maíz, que imponían fuertes aranceles a los cereales importados. El fin de estas leyes abrió el mercado británico a una competencia sin restricciones, los precios de los cereales cayeron y los alimentos se volvieron más abundantes.

De 1815 a 1870, Gran Bretaña cosechó los beneficios de ser la primera nación industrializada moderna del mundo. Los británicos describieron fácilmente a su país como & # 8220 el taller del mundo & # 8221, lo que significa que sus productos terminados se producían de manera tan eficiente y barata que a menudo podían vender productos de fabricación local comparables en casi cualquier otro mercado. Si las condiciones políticas en un mercado extranjero en particular fueran lo suficientemente estables, Gran Bretaña podría dominar su economía solo a través del libre comercio sin recurrir al gobierno formal o al mercantilismo. En 1820, el 30% de las exportaciones de Gran Bretaña fueron a su Imperio, aumentando lentamente hasta el 35% en 1910.Aparte del carbón y el hierro, la mayoría de las materias primas tenían que importarse, por lo que en la década de 1830 las principales importaciones eran (en orden): algodón en rama (del sur de Estados Unidos), azúcar (de las Indias Occidentales), lana, seda, té ( de China), madera (de Canadá), vino, lino, pieles y sebo. Para 1900, la participación mundial de Gran Bretaña se disparó al 22,8% de las importaciones totales. En 1922, su participación mundial se disparó al 14,9% de las exportaciones totales y al 28,8% de las exportaciones de manufacturas.


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