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Ciudad de San Petersburgo: historia y patrimonio (2/4)


San Petersburgo Por lo tanto, nació allí, en esta "Isla de la Liebre", ahora totalmente ocupada por la enorme Fortaleza de Pedro y Pablo. En un plan típico de su época, forma un hexágono irregular, en cuyas esquinas sobresalen baluartes, cada uno con un nombre. Dos medias lunas (tipos de posiciones avanzadas) cubren los extremos este y oeste y, sobre todo, las dos entradas principales. Los altos muros de granito rosa, perforados con aspilleras y erizados de cañones, estaban destinados tanto a repeler un asalto desde tierra como a evitar que una flota enemiga forzara el curso del Neva. La oportunidad nunca surgió y, a finales del siglo XVIII, el edificio había perdido esencialmente su función defensiva original.

En la playa...

El visitante que llega de la isla Vasily tiene varias opciones posibles si quiere entrar en la fortaleza. Puede acercarse lo más posible y entrar directamente en él, pero es más interesante rodearlo por las orillas del Neva. Un espectáculo inusual en el corazón de una ciudad de este tamaño, una vez que hayas pasado el bastión de Troubetskoy, encontrarás ... una playa. El espacio debajo de las murallas se utiliza a menudo para erigir carpas y stands, y en verano la playa se transforma en un lugar de recreación popular para los Petersburgers.

A uno le gusta bañarse allí, a pesar del aspecto poco atractivo de las aguas parduscas y notoriamente contaminadas del río. En invierno también, por cierto: aquí es donde las "morsas", como se las llama, se desnudan antes de zambullirse brevemente por un agujero previamente hecho en el hielo. Parecería que lo más difícil sería salir del agua, ya que la temperatura del aire es generalmente más baja que la del agua en invierno. Independientemente, la mayoría de las personas que se aventuran por el Neva helado para hacer un agujero se contentan con pescar allí, un pasatiempo popular en Rusia, independientemente de la temporada.

La playa termina a los pies del Bastión Naryshkin, frente al Palacio de Invierno. El bastión está coronado por una pequeña torre, que permitió observar la navegación en el Neva, y un mástil de barco encima del cual ondea la bandera del gobernador de la fortaleza, que es también el otro estandarte de la marina. Ruso, además de eso con la cruz azul de San Andrés. El turista que estaría allí alrededor del mediodía, si no hubiera sido advertido, habría dado el duodécimo golpe del reloj en la Basílica de Pedro y Pablo tan pronto como se sorprendió de que le desgarraran los tímpanos. la explosión de un enorme petardo, de sorprendente intensidad para quien no haya tenido la oportunidad de escuchar de cerca un cañón de campo hasta entonces.

De hecho, es uno de los dos cañones de 10,5 cm, cañones tomados a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, instalados en la fortaleza de Naryshkin, que suena todos los días al mediodía a su manera. Unos segundos más tarde, el visitante aún aturdido por la penetrante explosión recibe su eco, reflejado por la fachada de los palacios del otro lado. En invierno, el efecto es llamativo porque, al estar relativamente alejado del incesante tráfico del centro de la ciudad, el lugar es bastante tranquilo.

La necrópolis de los zares

Pasamos el bastión de Naryshkin para llegar a la puerta de Neva: además de las dos entradas principales, esta daba acceso a la fortaleza por río. Las macizas piedras grises que lo constituyen contrastan con el resto de las murallas. Entremos ahora en la fortaleza propiamente dicha. A la izquierda, una escalera conduce al Bastión de Naryshkin, uno de los pocos lugares de la ciudad desde el que se puede tener un panorama amplio. El acceso, sin embargo, es de pago, al igual que con el resto de lo que se puede encontrar dentro de la Fortaleza de Pedro y Pablo.

De hecho, la isla fortificada está repleta de museos. La taquilla, ubicada en un pequeño pabellón frente a la basílica, ofrece una fórmula interesante y económica: un "pase" que da acceso a los cinco sitios principales de la fortaleza, fotos incluidas, algo raro. Una pequeña anécdota, la taquilla también alberga una reproducción del botik de Pedro el Grande, en el que parece costumbre arrojar monedas pequeñas. Con toda sinceridad, el autor de sus líneas no sabe si esta costumbre tiene una vocación muy concreta, o si es solo una forma de que los rusos se deshagan de sus más voluminosas monedas de 1 y 5 kopeks. que cualquier otra cosa dado su valor nominal extremadamente reducido: valdrían más al precio de la chatarra.

Si el uso principal de la Fortaleza de Pedro y Pablo era militar, también estaba destinado a convertirse en un santuario. Lo que se convertiría en la basílica del mismo nombre fue una de las primeras cosas que se construyó, después de la colocación de la primera piedra, para convertirse en la necrópolis de la familia imperial rusa. Bajo la inmensa aguja dorada, coronada por una figura emblemática de un arcángel, se encuentran varias decenas de grandes duques y grandes duquesas, todos emparentados con los zares, y sobre todo, casi todos los soberanos que reinaron en Rusia entre 1689 y 1689. 1917, con la excepción de los efímeros y poco conocidos Pedro II e Iván VI, muertos y enterrados en otro lugar.

Catalina II, Pierre III, Anne Ière. En primer plano, de izquierda a derecha: Isabel I, Catalina I, Pedro el Grande. "Src =" / images / articles / turismo / St-Petersburg / SPB2 / tombeaux.jpg "alt =" tumbas "width =" 300 " height = "225" /> El lugar es espléndido, en términos absolutos, pero el esplendor es tal en los palacios e iglesias de San Petersburgo que te acostumbras muy rápido, y si has visitado el museo del Hermitage el día anterior, la basílica parecería casi sobria. Todo es relativo: estamos hablando de mármoles de colores, candelabros cristalinos y dorado omnipresente. Abajo, las tumbas parecen casi humildes: mármol blanco coronado por una cruz Dorado ortodoxo, una placa de la misma calidad que recuerda la identidad del ilustre difunto allí enterrado.Los únicos que escapan a esta regla son Alejandro II y su esposa, que descansan en grandes sarcófagos de pórfido, rojo para el zar, negro para la zarina.

Dada la tumultuosa historia de la dinastía Romanov, el destino ha reservado en ocasiones un destino irónico, por decir lo mínimo, para los restos de los fuegos soberanos de todas las Rusia. Vemos así a Catalina II descansando junto a su marido Pierre III, derrocado en 1763 por un golpe de Estado orquestado por ella y asesinado poco después; o Alejandro I yace junto a su padre Pablo I, asesinado en 1801 a raíz de un complot del que Alejandro lo sabía todo, pero no reveló nada. La culpa lo perseguiría hasta su propia muerte en 1825.

El último zar se encuentra en otra parte. Una pequeña capilla ubicada lejos de la nave principal alberga los restos de Nicolás II, su esposa Alexandra, su hijo Alexis y sus cuatro hijas Olga, Tatiana, Maria y Anastasia, así como las cuatro personas de su suite que fueron brutalmente asesinadas. con ellos en la noche del 17 al 18 de julio de 1918. Primero quemados y abandonados en un pozo de mina en desuso en la región de Ekaterimburgo en los lejanos Urales, sus cuerpos fueron trasladados allí 80 años después; o al menos nueve de ellos, ya que los restos de Alexis y María no fueron encontrados hasta 2007 en otro sitio. La familia del Zar fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Capilla de los "Santos Romanov" no se puede visitar: solo se puede fotografiar a través de la puerta.

Fortaleza silenciosa de Pedro y Pablo

Es meditando sobre este trágico y sórdido final que salimos de la basílica. El friso golpeado con la hoz y el martillo que decora el Hôtel des Monnaies (Monetny dvor), ubicado frente a la basílica y donde aún se acuñan piezas de colección, recuerda el enfrentamiento asesino entre el antiguo régimen y el nuevo. Al otro lado del edificio religioso hay otro cementerio, el de los gobernadores de la fortaleza. En junio, el lugar es casi encantador, con su verdor y lilas en flor; sería más fácil olvidar estos pensamientos oscuros.

Pero en febrero el ambiente es bastante diferente: las lápidas se cubren con coberturas de chapa para protegerlas de la acción de las heladas, y el timbre de la basílica, que suena su música inquietante cada media hora, se espesa aún más. una atmósfera casi lúgubre. Incluso la estatua recién creada de Pedro el Grande es inquietante: el Zar está representado allí sentado, viejo y calvo, con aspecto severo, su cuerpo desproporcionado, sus dedos esqueléticos. Todo lo que falta en este cuadro sombrío e irreal son algunos cuervos, que en San Petersburgo son más grises que negros, además.

No muy lejos, el museo de historia de la fortaleza se puede visitar con bastante rapidez. El dedicado a la historia de la ciudad propiamente dicha, ubicado en la antigua residencia del gobernador de la fortaleza, es mucho más extenso y merece una visita. Ambos presentan una museografía recientemente renovada, con exposiciones modernas, didácticas y bien mejoradas. Las salas dedicadas a los diversos objetos de la vida diaria son de cierto interés.

En virtud de su naturaleza cerrada e insular, la Fortaleza de Pedro y Pablo era ideal para albergar a prisioneros "importantes" que debían mantenerse en secreto. Este hábito se formalizó en la primera mitad del siglo XIX, cuando el bastión de Troubetskoy se convirtió en una prisión estatal. Recibió así, en condiciones muy difíciles, a los enemigos políticos del régimen zarista, y a algunos prisioneros distinguidos, como el escritor Fédor (primer nombre que, en ruso, en realidad se pronuncia "Fyodor" - en otras palabras, Theodore) Dostoievski durante su jóvenes "rebeldes", o incluso León Trotsky, durante un breve período en 1907.

Durante la Revolución, la prisión sirvió naturalmente para albergar a los opositores de los bolcheviques, antes de ser abandonada en la década de 1920 y transformada en museo. El diseño es un poco monótono, un conjunto de celdas con breves biografías de sus ocupantes principales, pero dan una idea de las duras condiciones de su encarcelamiento, desde la comodidad espartana de las camas de tablones hasta el sistema de aislamiento acústico. se supone que evita que los detenidos se comuniquen entre sí golpeando las paredes.

Antes de salir, todavía queda por ver el museo de la conquista del espacio. Es un poco pariente pobre de la fortaleza: un poco apartada, no se ha beneficiado de los desarrollos recientes en otros museos. Sin embargo, es interesante visitar, entre el busto de Constantin Tsiolkovsky (el padre de la teoría de los viajes espaciales), el modelo a escala 1 del Sputnik, o la comida proporcionada a los cosmonautas de la estación Mir. La oportunidad de ver que incluso en el espacio, los rusos llevaban (en un tubo) sus tvorog, crema dulce elaborada con leche cuajada ligeramente ácida que, al menos en la Tierra, sirve de base para excelentes postres.


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